Décoloration : comment prendre soin de ses cheveux ?

Contrairement à la coloration, la décoloration des cheveux ne consiste pas à apporter de nouveaux pigments : elle vise à éclaircir ceux qui sont déjà présents dans la fibre. Un décolorant pour cheveux associe généralement un agent alcalin à un oxydant, le plus souvent du peroxyde d’hydrogène. Le milieu alcalin favorise le gonflement de la fibre et facilite la pénétration de l’oxydant. Celui-ci agit ensuite sur la mélanine, le pigment responsable de la couleur naturelle du cheveu, en l’oxydant progressivement.

Au fil du processus, les cheveux foncés peuvent révéler différents fonds d’éclaircissement : rouges, orangés puis jaunes. C’est pourquoi obtenir un blond froid ne dépend pas uniquement du décolorant : une patine peut ensuite permettre de neutraliser les reflets jaunes ou orangés. Cette réaction ne touche toutefois pas uniquement les pigments et peut aussi modifier certains constituants de la fibre capillaire. Après une décoloration, les cheveux peuvent ainsi devenir plus poreux, secs et fragiles. Des soins adaptés aux cheveux secs et abîmés sont alors particulièrement intéressants pour préserver la souplesse et l’aspect des longueurs.

La coloration apporte ou modifie des pigments afin de changer la couleur du cheveu, tandis que la décoloration éclaircit les pigments présents par oxydation. Une coloration ne permet donc pas nécessairement de passer d’un brun à un blond très clair : lorsqu’un éclaircissement important est recherché, une décoloration préalable peut être nécessaire. Et qu’en est-il de la décoloration cheveux naturelle ? Certains ingrédients naturels peuvent apporter progressivement de légers reflets ou donner une impression de cheveux plus lumineux. En revanche, ils ne permettent pas d’obtenir plusieurs tons d’éclaircissement comparables à une décoloration oxydative.

Décoloration globale, mèches ou balayage : la bonne technique dépend avant tout du résultat recherché.

Avant de penser blond, il faut regarder sa base. C’est tout l’intérêt du diagnostic des cheveux avant décoloration. Couleur naturelle, épaisseur, état des longueurs, porosité et historique capillaire doivent être pris en compte. Une base blonde atteindra plus facilement un niveau clair, tandis qu’une base châtain ou brune révélera généralement davantage de pigments chauds au cours de l’éclaircissement.

Vouloir passer d’un brun très foncé à un blond très clair en une seule fois peut fortement sensibiliser la fibre : procéder progressivement peut alors être préférable. La prudence est également de mise avec des cheveux déjà colorés ou décolorés. Colorations oxydatives successives, Henné ou présence potentielle de sels métalliques peuvent rendre le résultat moins prévisible.

Avant : faire le diagnostic de ses cheveux

Commencez par observer vos longueurs : sont-elles souples, sèches, cassantes ? Les pointes sont-elles très sensibilisées ? Les cheveux ont-ils déjà subi une coloration ou une décoloration ? Une mèche-test permet d’observer le niveau d’éclaircissement obtenu et la façon dont la fibre réagit. Respectez également les tests préalables et les précautions indiqués par le fabricant. Sur des cheveux déjà très sensibilisés ou cassants, mieux vaut reporter la décoloration et demander conseil à un professionnel.

Pendant : respecter le protocole

Décoloration globale, mèches ou balayage : quelle que soit la technique choisie, respectez scrupuleusement les proportions, le temps de pose et les précautions du fabricant. Portez des gants et travaillez dans une pièce correctement ventilée. Surtout, ne prolongez pas le temps de pose dans l’espoir d’obtenir un blond plus clair : une sensation importante de brûlure n’est pas un signe d’efficacité. Pour une transformation importante, une base très foncée, des cheveux déjà colorés ou l’obtention d’un blond très clair, faire appel à un coiffeur reste la solution la plus prudente.

Oxydant 10, 20, 30 ou 40 volumes : lequel choisir ?

Le volume d’un oxydant est lié à sa concentration en peroxyde d’hydrogène et donc à son potentiel oxydant. Plus celui-ci augmente, plus son action peut être importante. Cela ne signifie pas qu’il faille choisir systématiquement le volume le plus élevé : le choix dépend du produit décolorant, de la base de départ, de l’état des cheveux et du résultat recherché. À domicile, utilisez exclusivement l’oxydant et les proportions recommandés par le fabricant. Augmenter la concentration ou prolonger le temps de pose ne constitue pas un raccourci pour obtenir un meilleur éclaircissement et peut davantage sensibiliser les cheveux.

Une décoloration sans ammoniaque est-elle plus douce ?

Une décoloration cheveux sans ammoniaque peut utiliser d’autres agents alcalins afin de permettre au processus d’éclaircissement de se produire. « Sans ammoniaque » ne signifie donc ni « sans oxydant » ni « sans impact sur la fibre ». Pour juger un produit de décoloration, il faut considérer l’ensemble de sa formule, son protocole d’utilisation et l’état de vos cheveux.

Et la décoloration cheveux bio ?

L’expression décoloration cheveux bio peut prêter à confusion. Un éclaircissement important de la mélanine nécessite une réaction d’oxydation. Des ingrédients naturels peuvent être utilisés pour apporter progressivement de légers reflets lumineux, mais leur action n’est pas comparable à celle d’une véritable décoloration oxydative.

La décoloration modifie chimiquement la fibre capillaire. Lorsqu’elle est importante ou répétée, elle peut favoriser :

• Des cheveux plus secs et rêches : la fibre peut perdre en douceur et devenir plus difficile à coiffer

• Une porosité accrue : les écailles de la cuticule peuvent être altérées, ce qui rend le cheveu plus poreux

• Une perte de souplesse : fragilisée, la fibre peut devenir moins souple et moins élastique

• De la casse et des fourches : lorsque la fibre est sensibilisée, les longueurs et les pointes peuvent devenir plus fragiles

• Une diminution de la brillance : une surface capillaire plus irrégulière réfléchit moins uniformément la lumière

• Des reflets jaunes ou orangés : ils peuvent apparaître au cours de l’éclaircissement, notamment lorsque certains pigments chauds restent visibles

• Des démarcations ou un éclaircissement irrégulier : le résultat peut manquer d’uniformité selon la base de départ, l’historique capillaire ou l’application

• Des irritations ou des brûlures du cuir chevelu : elles peuvent survenir en cas de mauvaise tolérance ou d’utilisation inadaptée du produit décolorant.

Une prudence particulière s’impose sur des cheveux très abîmés, cassants ou fortement sensibilisés, après des décolorations répétées ou lorsque l’historique de coloration est incertain. Évitez également d’appliquer un décolorant sur un cuir chevelu irrité ou lésé. En cas de réaction inhabituelle ou de doute, demandez conseil à un professionnel de santé.

Une fois les cheveux éclaircis, l’objectif est de nettoyer en douceur, faciliter le démêlage, apporter de la brillance et protéger les longueurs.

Après une décoloration, certains actifs sont particulièrement intéressants pour améliorer l’aspect d’une fibre sensibilisée :

• Les céramides végétales : grâce à leur action relipidante, elles sont particulièrement adaptées aux cheveux secs, abîmés, colorés, méchés ou décolorés

• La Kératine : constituant majeur de la fibre capillaire, elle est particulièrement intéressante dans les soins destinés aux cheveux fragilisés

• Les acides de fruits (AHA) : ils complètent les formules destinées à lisser et à prendre soin de la fibre capillaire

• L’Arginine : cet acide aminé complète les soins destinés aux cheveux sensibilisés.

Agir de l’intérieur avec la Kératine

Le Complément Alimentaire Kératine - 60 gélules apporte de la Cynatine HNS®, une kératine hydrolysée brevetée qui contribue à soutenir la résistance, la qualité et la brillance des cheveux. Dans une étude clinique menée pendant 90 jours auprès de 100 volontaires, 95 % des participants ont présenté une amélioration mesurée de la brillance selon le protocole de l’étude³. La recommandation est de prendre 2 gélules par jour avec un verre d’eau ; une cure de 3 mois est recommandée. Un complément alimentaire ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain.

³ Étude clinique randomisée en double aveugle versus placebo menée auprès de 100 volontaires, femmes et hommes, avec une dose de 500 mg de Cynatine HNS® par jour pendant 90 jours.

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Le soin à faire soi-même

Le Vinaigre de finition Protection et Brillance cheveux colorés s’utilise après le shampoing ou entre deux shampoings. Il aide à lisser et sceller les écailles du cheveu, facilite le démêlage, apporte de la brillance et contribue à préserver l’éclat de la couleur. Pour le réaliser :

1. Mélangez 15 ml de Vinaigre de Grenade BIO, 80 ml d’eau de source faiblement minéralisée et 20 gouttes de 6Conservateur Cosgard.

2. Sur cheveux mouillés et essorés après le shampoing, vaporisez le soin des racines aux pointes.

3. Sur cheveux secs, utilisez-le entre deux shampoings pour rafraîchir les racines et les longueurs.

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Quels gestes adopter pour préserver des cheveux décolorés ?

Limitez autant que possible l’utilisation répétée du fer à lisser ou à boucler et protégez les cheveux de la chaleur. Démêlez-les délicatement, particulièrement lorsqu’ils sont mouillés, et protégez les longueurs du soleil, du chlore et de l’eau de mer. Une bonne hydratation des cheveux contribue également à préserver leur souplesse et leur toucher. Avant toute nouvelle décoloration, observez leur état et, lors des retouches, évitez autant que possible de superposer inutilement le produit sur des longueurs déjà éclaircies.

Une décoloration ne doit pas être synonyme de douleur. Une sensation importante de brûlure, une douleur ou une irritation marquée doivent conduire à interrompre l’utilisation et à suivre les recommandations de rinçage du fabricant. N’appliquez pas de décolorant sur un cuir chevelu déjà irrité ou lésé. En cas de réaction importante ou persistante, consultez un professionnel de santé. Pour mieux comprendre les signes d’inconfort et les gestes à adopter, consultez également notre article consacré au cuir chevelu irrité.

« La décoloration est un procédé chimique visant à éclaircir le cheveu en oxydant les pigments naturels, la mélanine, présents dans la fibre. Elle agit principalement sur ces pigments, mais modifie également la structure chimique et physique du cheveu. Elle utilise généralement un agent oxydant comme le peroxyde d’hydrogène associé à une poudre éclaircissante : le peroxyde pénètre dans la fibre et oxyde la mélanine présente dans le cortex, ce qui éclaircit progressivement le pigment naturel. Ce processus entraîne également une oxydation partielle des protéines du cheveu, notamment de la kératine et des ponts disulfure qui participent à la solidité et à l’élasticité de la fibre.

Des travaux ont montré que la décoloration peut entraîner une perte d’environ 10 à 20 % des résidus de cystine, l’oxydation de la cystine conduisant notamment à la formation d’acide cystéique, ce qui participe à l’altération de la fibre capillaire. (Robbins & Kelly, 1969 ; Wolfram et al., 1970). La décoloration fragilise également la cuticule, dont les écailles peuvent être soulevées ou endommagées, réduisant la protection naturelle du cheveu et augmentant sa porosité. Le cortex est lui aussi fragilisé : l’altération des ponts disulfure et de certaines protéines peut diminuer l’élasticité et augmenter la fragilité. La perte de lipides et d’eau contribue par ailleurs à rendre le cheveu plus sec et plus rugueux. Sur le plan mécanique, il peut ainsi devenir plus cassant, moins élastique et plus difficile à démêler, favorisant les nœuds et les frisottis et, pour les cheveux bouclés ou crépus, une définition des boucles moins nette.

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Dalila Belmokhtar, @dalilahairscience, Docteure en Pharmacie & Trichologue

Respectez toujours la notice du produit décolorant, les proportions indiquées et le temps de pose maximal. Portez des gants, utilisez le produit dans une pièce correctement ventilée et réalisez les tests préalables recommandés par le fabricant. Ne mélangez pas arbitrairement poudres décolorantes et oxydants et n’augmentez ni la concentration de l’oxydant ni le temps de pose dans l’espoir d’obtenir davantage d’éclaircissement. Si vos cheveux sont très sensibilisés, si leur historique de coloration est complexe ou si vous souhaitez un changement important, faites appel à un professionnel.

Le plus beau résultat n’est pas forcément le blond le plus clair obtenu en une seule fois. Avant de choisir son niveau d’éclaircissement, il faut aussi tenir compte de ce que la fibre peut supporter. Lorsque plusieurs tons séparent la couleur de départ du résultat souhaité, procéder progressivement peut être préférable à vouloir atteindre immédiatement la nuance finale.

Consultante en communication éditoriale, Laetitia est spécialisée dans la création de contenus beauté et bien-être. Passionnée par la cosmétique naturelle, elle accompagne des marques engagées qui partagent sa vision d'une beauté authentique et responsable. Toujours à l'affût des dernières nouveautés, elle aime décrypter les tendances et innovations du secteur.