Quelles sont les différences entre le Rétinol et le Bakuchiol ?

Malgré leurs différences, le Rétinol et le Bakuchiol partagent des bienfaits similaires pour la peau et des performances équivalentes. Voici quelques propriétés communes à leur utilisation cosmétique. 

• Anti-âge : ils stimulent la synthèse de Collagène et le renouvellement cellulaire, diminuent l’apparence des rides, préservent la fermeté et l’élasticité cutanée.

• Antioxydant : ils aident la peau à neutraliser les radicaux libres, impliqués dans le stress oxydatif et le vieillissement cutané accéléré.

• Anti-imperfections : ils purifient les peaux à tendance acnéique et préviennent l’apparition de comédons ouverts ou fermés (points noirs, par exemple).

• Anti-taches : ils atténuent les traces d’hyperpigmentation (taches brunes, taches de vieillesse, traces laissées par les boutons, etc.).

L’essentiel : au-delà de leurs différences chimiques, le Bakuchiol est considéré comme une alternative végétale au Rétinol, car ce dernier est d’origine synthétique. 

• Rétinol : il fait partie de la famille des rétinoïdes, dans laquelle on trouve également le Rétinaldéhyde et l’Acide rétinoïque. Il s’agit d’un dérivé de Vitamine A, naturellement présent dans notre peau et dans les graisses animales. En cosmétique, le véritable Rétinol (à ne pas confondre avec les formes de « bio-rétinol » ou « rétinol-like ») est d’origine synthétique. Il est donc banni par la plupart des chartes de cosmétique biologique.

• Bakuchiol : il s’agit d’un terpénophénol extrait d’une plante d’Asie dénommée Psoralea corylifolia, connue de longue date par la médecine chinoise traditionnelle. C’est essentiellement grâce à cette légumineuse que l’on peut aujourd’hui fabriquer des sérums au Bakuchiol. Toutefois, elle n’en est pas la seule source. Le Bakuchiol est également présent dans d’autres espèces végétales, comme l’Orme de David ou l'Otholobium pubescens.

L’essentiel : le Bakuchiol est généralement mieux toléré que le Rétinol. De manière générale, Bakuchiol et Rétinol restent déconseillés aux types de peau très sensibles ou atopiques. 

• Rétinol : les rétinoïdes sont souvent décriés pour leurs « contre-coups » sur la peau. Chez certaines personnes, ils sont à l’origine de sensations d’irritations, d’échauffements et de phénomènes de desquamation, entre autres. C’est pourquoi les fabricants recommandent souvent d’introduire progressivement le Rétinol dans une routine de soin. Cela permet à votre peau de s’y accoutumer, et à vous d’adapter le dosage selon vos ressentis.

• Bakuchiol : cette étude du « British Journal of Dermatology » a montré qu’il offre des résultats cosmétiques analogues à ceux du Rétinol, mais avec moins d’effets indésirables. Toutefois, restez lucide si vous avez une peau sensible. Le fait qu’il soit globalement mieux toléré ne signifie pas qu’il fera automatiquement le bonheur de votre peau. Prenez le temps de faire un test de sensibilité dans le pli du coude au moins 48 heures avant emploi.

L’essentiel : les soins aux Rétinol ne peuvent être appliqués que le soir, contrairement à ceux au Bakuchiol. 

• Rétinol : parmi les effets du Rétinol, il y a malheureusement celui d’accroître la sensibilité de la peau à la lumière solaire. On dit qu’il est photosensibilisant. Par conséquent, vous ne pouvez pas l’utiliser à n’importe quel moment de votre routine. Il s’applique uniquement le soir, lorsque votre peau ne risque plus de rencontrer les rayons UV. Le lendemain matin, il reste indispensable de porter une crème solaire pour protéger votre peau sensibilisée.

• Bakuchiol : à l’inverse, l’un des principaux avantages du Bakuchiol est de ne pas provoquer d’effet photosensibilisant. Par conséquent, vous êtes libre de l’appliquer quand vous le souhaitez, le matin et/ou le soir. La fréquence d’application dépend de vos préférences en la matière, sachant que vous pouvez monter jusqu’à deux fois par jour. Autre différence avec le Rétinol : il peut s’appliquer sur le contour des yeux pour cibler cernes et ridules.

L’essentiel : les produits enrichis en Rétinol sont incompatibles avec certains actifs et déconseillés avec d’autres. Les sérums au Bakuchiol offrent une marge de manœuvre plus intéressante. 

• Rétinol : très puissant, cet actif doit être manié avec précaution. Il ne faut pas l’associer à d’autres ingrédients potentiellement irritants. C’est le cas des AHA et du BHA (Acide salicylique). Si vous êtes sous traitement anti-acné (peroxyde de benzyle), évitez aussi d’appliquer du rétinol (sauf avis contraire de votre médecin ou dermatologue). Nous vous déconseillons également de le superposer à de la Vitamine C.

• Bakuchiol : il présente moins de contre-indications du côté des synergies cosmétiques, ce qui le rend plus facile à « dompter » pour les débutantes. Comme il possède une action kératolytique, veillez simplement à ne pas l’appliquer après un gommage. Le reste du temps, évitez de superposer deux sérums très concentrés. Mieux vaut les utiliser à distance (un le matin, l’autre le soir) pour préserver le confort de votre peau.

L’essentiel : prêtez attention aux galéniques de vos produits au Rétinol ou au Bakuchiol pour optimiser leur pénétration et vos synergies cosmétiques. 

• Rétinol : beaucoup de sérums au Rétinol sont aqueux, c’est-à-dire qu’ils sont formulés à base d’eau. Chez Aroma-Zone, c’est cette galénique que nous avons choisie pour notre sérum Rétinal optimisé. Cette particularité confère une sensorialité plus fraîche à l’application ainsi qu’une sensation de « peau nue ». Ce type de sérum suit le protocole d’application classique : il se place sous votre crème hydratante ou sous votre huile de soin.

• Bakuchiol : la plupart des sérums au Bakuchiol sont formulés sur une base huileuse. C’est le cas du nôtre, qui contient du Squalane végétal d’Olive. Pourtant, il ne laisse pas de fini gras. C’est parce que le Squalane possède une texture très fine et une bonne affinité avec la surface cutanée. Il pénètre donc rapidement avec un toucher « sec ». Une seule règle d’or à retenir : si vous combinez plusieurs sérums, appliquez-le par-dessus votre sérum aqueux.