Tout l’essentiel pour fabriquer son parfum bio et naturel aux huiles essentielles. Vous rêvez d’un parfum unique que vous ne sentirez pas partout ? Découvrez comment créer un parfum pour homme ou pour femme exceptionnel, 100% naturel, sans substances synthétiques nocives pour la santé. Apprenez à créer votre propre parfum naturel fait maison et personnalisé, qui correspondra parfaitement à votre personnalité et vos envies. Plongez-vous dans l’univers magique des parfumeurs et apprenez à formuler comme un vrai « Nez » !
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Vocabulaire du parfumeur
La pyramide olfactive
On distingue, dans l’ordre où elles arrivent à notre nez :
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Note de Tête : Ce sont les plus légères et volatiles, les premières que vous sentez lorsque vous découvrez un parfum. Elles restent sur la peau de quelques minutes à quelques heures et donnent la première impression d’un parfum. Note de Coeur : Elles se révèlent lorsque les notes de têtes s’évaporent et constituent le cœur du parfum. On les sent plusieurs heures sur la peau. Elles donnent son identité au parfum. Note de Fond : Lourdes et peu volatiles, elles constituent le « socle » du parfum. Elles servent de fixateur pour les notes de tête et de cœur et peuvent persister sur les vêtements jusqu’à plusieurs jours ! Véritable signature olfactive du parfum, elles lui apportent son sillage et sa tenue. |
Les différentes « notes »
Pour faciliter la mémorisation et la création d’accords, les parfumeurs classifient généralement les odeurs en différentes catégories.
Cette classification est variable mais contient généralement :
NOTES HESPERIDEES
Toutes les notes d’agrumes, de zeste
Orange, Pamplemousse, Mandarine, Clémentine…
NOTES VERTES
Végétales, elles évoquent l’herbe coupée, l’odeur des feuilles froissées, la sève, la nature !
Galbanum, Feuille de violette, Bourgeon de Cassis…
NOTES AROMATIQUES
Toutes les senteurs bienfaisantes et végétales des herbes aromatiques
Lavande, Menthe, Sauge, Romarin, Thym, Eucalyptus…
NOTES FRUITEES
Sucrées, gourmandes, elles donnent l’eau à la bouche et évoquent l’été, les fruits gorgés de soleil
Abricot, Pêche, Cerise, Coco…
NOTES FLORALES
Elles nous entrainent dans un jardin de fleurs enivrant... Ce sont les stars de la parfumerie !
Tubéreuse, Jasmin, Rose de Damas, Néroli, Ylang-ylang…
NOTES EPICEES
Mystérieuses, puissantes, elles nous invitent au voyage et réchauffent toutes les compositions parfumées !
Cannelle, Cardamome, Gingembre, Baies roses…
NOTES BOISEES
Confortables, puissantes et chaleureuses, elles apportent de la profondeur au parfum
Santal, Patchouli, Vétiver, Cèdre…
NOTES AMBREES
Envoûtantes, chaudes et suaves, ce sont des notes sensuelles qui nous transportent au pays des Mille et une nuits !
Vanille, Benjoin, Labdanum, Fève Tonka, Baume du Pérou…
Les familles olfactives
A chaque parfum sa famille, selon les notes et les accords qui le composent !
Hespéridé
C´est dans ce groupe que l´on trouve les premières « Eaux de Cologne », classiquement composées de Bergamote, Néroli et Petitgrain.Hespéridé Epicé
Apport de notes épicées, telles que Girofle ou Poivre, Muscade ou Cannelle. Cacharel pour l’homme de Cacharel (1981).Hespéridé Aromatique
apport de notes aromatiques comme le Thym, la Marjolaine, le Romarin, l´Estragon ou encore la Menthe. Eau de Rochas pour homme de Rochas (1993), Paco de Paco Rabanne (1996), CK One de Calvin Klein (1995).Hespéridé Floral Chypré
La note hespéridée est toujours importante, mais elle reçoit l´apport d´autres notes fraîches, et cet ensemble se prolonge d´abord par une note florale où le jasmin est surtout présent, et ensuite, par un fond boisé et mousses. Eau Sauvage de Dior (1966), Ô de Lancôme (1969).Hespéridé Fleuri Boisé
Des notes florales discrètement présentes dans l´accord hespéridé ; le tout associé à des notes boisées très diverses.Soliflore
une seule note florale est recherchée. La nature est copiée, reconstituée, stylisée : une rose, un jasmin, une violette... Diorissimo de Dior (1956).Soliflore Lavande
l´huile essentielle de lavande y est présente à plus de la moitié. Ce fût longtemps l’eau de toilette masculine par excellence. Pour un homme de Caron (1934).Bouquet Floral
plusieurs notes florales sont associées, comme dans un bouquet. Joy de Patou (1929), L´air du temps de Nina Ricci (1948), Paris d´Yves Saint Laurent (1983) et Trésor de Lancôme (1990).Fleuri Aldéhydé>
toujours un bouquet floral, souvent prolongé par des notes animales, poudrées, légèrement boisées. Le départ est toujours composé d´aldéhydes. N°5 de Chanel (1921).Fleuri Vert
c´est une classe de parfums assez récente. A un complexe floral on ajoute une note verte, à la fraîcheur très incisive. Le Galbanum ou la Tagete sont le type même de senteurs employées dans cette classe. Fleur Défendue de Lolita Lempicka (2008) ou Anaïs Anaïs de Cacharel (1978).Fleuri Boisé
on y trouve des notes de tête diversifiées : hespéridées ou herbacées en particulier. Le prolongement est constitué de notes poudrées, vanillées et boisées. Fahrenheit de Christian Dior (1988), Amarige de Givenchy (1991).Fleuri Boisé Fruité
des notes fruitées de pêche, pomme, prune, abricot... viennent s’ajouter à une construction fleurie boisée.Floral Marin
un bouquet floral classique se trouve accompagné durant son évaporation par un ensemble de notes marines. Eau pure de Biotherm (2008).Fleuri Fruité
à partir de 1995, de nouvelles notes fruitées sont apparues en parfumerie. Ce sont l’abricot, la framboise, le melon, le litchi, la poire, la pomme... Le corps floral reste bien présent et repérable, mais les notes fruitées sont manifestes. J’Adore de Dior (1999), Very irresistible de Givenchy (2003).Fougère fruitée
sur une base « Fougère » sont ajoutées des notes d’abricot, framboise, melon, poire…Fougère Aromatique
l’accord « Fougère » est associé à un ensemble herbacé (Thym, Armoise, Coriandre, Romarin,...) avec parfois quelques légères notes épicées. C’est une famille très importante en parfumerie masculine.Fougère Epicée
ce sont des « Fougères » caractérisées par la présence de notes florales, et surtout d´ajouts marquants de notes épicées comme Girofle ou Poivre.Fougère Ambrée Douce
avec un fond de coumarines, vanille, foin assez accentuéFougère Fleurie Ambrée
la même structure que la précédente avec en plus un caractère floral assez marqué, soutenu par un fond ambré de Labdanum.Chypre Fruité
un accord « Chypre » plus étoffé et agrémenté de notes fruitées comme la pêche, la mirabelle ou les fruits exotiques. Miss Dior Chérie de Dior (2005).Chypre Cuir
ajout de notes animales, de notes de cuir, de fumées, de bois brûlé. Ces compositions sont parfois coiffées par une note fraîche, souvent hespéridée.Chypre Aromatique
accord « Chypre », le plus souvent fleuri (Lavande) et à dominante aromatique (Thym, Armoise, Genièvre, Coriandre).Chypre Vert
ici, on assiste à un contraste entre un départ frais et vert (herbe coupée, feuilles froissées) et un fond chaud. Miss Dior de Christian Dior. (1947).Chypre Fleuri
on ajoute des notes florales telles que Muguet, Rose, Jasmin.Boisé marin
L´eau par Kenzo pour homme Love l´eau de Kenzo (2006).Boisé Epicé Cuir
: l´accord est renforcé par des notes cuir et animales, comme le Bouleau.Boisé Aromatique
les accords de bois font l´essentiel de ces compositions, souvent lavandées, quelquefois vertes, avec toujours un départ aromatique tel que Thym, Armoise, Myrte, Romarin ou Sauge. Vétiver de Guerlain (1959).Boisé Ambré
le fond est constitué de notes chaudes et riches, telles que Vanille, Foin, Coumarine, Ciste, Patchouli et Santal.Boisé Epicé
un boisé plutôt doux réchauffé par des notes épicées très présentes : Poivre, Muscade, Girofle ou Cannelle. Amor pour homme tentation de Cacharel (2008).Boisé Conifère Hespéridé
ici on retrouve des notes boisées où l´essence de Pin joue un rôle important, avec en tête des notes agrumes.Boisé
Il s´agit d´une famille très masculine. Polo de Ralph Lauren (1978).Ambré Doux
on y trouve les parfums les plus représentatifs de la note ambrée classique. Ils se distinguent par leur douceur et leur chaleur, leur sillage est particulièrement prononcé. Angel de Thierry Mugler (1992).Ambré Fleuri Epicé
sur l´accord ambré, une note épicée est très perceptible et l´apport floral non négligeable - œillet par exemple. Deux exemples célèbres dans cette famille : Coco de Chanel (1984), Opium d’Yves Saint Laurent (1977).Ambré Hespéridé
ces produits ambrés peuvent avoir un caractère floral - leur départ hespéridé est bien marqué.Ambré Fleuri Boisé
le caractère boisé est bien marqué et la note de tête est nuancée de variations florales. Allure pour Homme de Chanel (1999).Semi-Ambré Fleuri
un dosage plus nuancé de la note ambrée dans un ensemble olfactif puissant. Des notes dominantes : florales, fraîches, épicées, qui s´intègrent dans ce bouquet consistant. Flower by Kenzo de Kenzo (2000).Ambré Fleuri Fruité
la représentation ambrée est marquée. L’aspect floral peut être très diversifié. La note fruitée est composée des fruits suivants : pomme, poire, abricot, framboise, fraise, prune, ...Cuir Fleuri
ce sont des notes cuir « linéaires », sans agressivité, agrémentées de notes florales : Violette, Iris ou autre.Cuir Tabac
la note cuir est tempérée par des accords boisés, miellés, foin, qui caractérisent la note tabac blond.Hespéridé Boisé
la note hespéridée est toujours présente, mais à un degré moindre, avec une légère note florale et un fond boisé, et parfois poudré, assez important.Fougère
c´est un type d´accord olfactif surtout utilisé dans les parfums masculins.Fougère royale de Houbigant (1882), Jicky de Guerlain (1889), Brut Original de Fabergé (1964), Fuel for life Men de Diesel (2007), Fleur du Mâle de Gaultier (2007).Chypre
l´accord chypré est classiquement composé de Bergamote, Rose, Patchouli et Mousse de Chêne.Chypre Fleuri Aldéhydé
il s´agit d’une composition de type Fleuri Aldéhydé mais où la note florale est intégrée dans un ensemble plus complexe, de type Chypre Fleuri.Chypre Fleuri Aldéhydé
une composition très « nature » puisqu´elle associe le bois et les fruits. On y retrouve les notes de fruits apparues assez récemment dans les parfums : abricot, pomme, poire, litchi…Cuir
c´est une famille surtout utilisée en parfumerie masculine.Composition d'un parfum
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Huiles essentielles et absolues |
Support ( Base parfum, alcool ou support huileux) | Fixateur (en option) | Mon parfum unique et personnalisé ! |
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Le fixateur, quesako ? : En parfumerie, on appelle « fixateurs » des composés odorants de haut poids moléculaire, donc peu volatils, qui vont améliorer la ténacité du parfum. Ces composés participent aux notes de fond du parfum et sont ceux que l’on sentira le plus longtemps. Dans les parfums naturels, la poudre de racine d’Iris est connue pour jouer le rôle de fixateur.On peut également utiliser de l’extrait CO2 d’Iris, mais aussi d’autres notes de fond comme l’absolue de Benjoin, les huiles essentielles de Vétiver, Patchouli, Cèdre, Sauge sclarée, Bois de Guaïac, Bois de Santal… |
Les parfums alcooliques
Ce sont les plus courants ! Le support est l’alcool (éthanol, comme la Base parfum Aroma-Zone), qui a l’avantage de bien solubiliser les composés odorants et de s’évaporer rapidement pour ne laisser sur la peau que le parfum. Il assure aussi la bonne conservation du produit.
| Type de parfum | Concentration | Tenue |
| Parfum | 15 à 30%, voire jusqu'à 40% | 1 à plusieurs jours |
| Eau de parfum | 8 à 20% | 1 jour |
| Eau de toilette | 6 à 12% | 3 à 5 heures |
| Eau fraîche | inférieure à 8% | 1 ou 2 heures |
Les parfums huileux
Il est aussi possible de réaliser des parfums huileux en dissolvant des matières premières odorantes dans de l’huile. Vérifiez bien que toutes vos matières premières sont solubles dans l'huile. Les parfums huileux sont très doux sur la peau et s'utilisent par petites touches sur les zones que l'on souhaite parfumer.
Les parfums solides
Souvent appelés « concrètes de parfum », les parfums solides sont une autre forme de parfum huileux, très pratique en voyage ou dans votre sac à main. Les composés parfumants sont dilués dans une base de type baume : mélange d'huile végétale, de beurre végétal et de cire de soja ou acide stéarique. Ces parfums solides s’appliquent en petite quantité derrière l’oreille, sur le plexus, à l’intérieur des poignets.
Mon parfum sur mesure et personnalisé
Véritable « Madeleine de Proust », le parfum fait appel à nos émotions et nos souvenirs. Il nous suffit de sentir l’odeur d’un gâteau sortant du four ou l’odeur des feuilles mortes à la rentrée pour faire ressurgir des souvenirs d’enfance.
Créer son propre parfum naturel et personnalisé permet de choisir ses notes préférées et de les assembler en un accord unique.
Reflet de votre personnalité, de vos envies, de vos souvenirs, votre parfum sur mesure dira beaucoup de vous…
Voici un petit guide pour vous aider à définir votre « profil olfactif » et vous lancer dans la création de votre parfum fait maison :
Les femmes
La séductrice sensuelle
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Mystérieuse et envoûtante, vous aimez jouer de votre pouvoir de séduction et afficher votre sensualité. Vous osez les odeurs chaudes, capiteuses et épicées, les senteurs orientales et mystiques. Votre type de parfum : oriental doux, ambré, légèrement épicé ou boisé, voire floral exotique |
- >> Huiles essentielles : Ylang-Ylang, Cannelle, Girofle, Poivre, Santal
>> Oléorésine : Vanille
>> Absolues : Baume du Pérou, Benjoin, Tubéreuse, Frangipanier, Fève Tonka, Jasmin sambac ou Grandiflorum, Oeillet
>> Fragrances cosmétiques naturelles : Trésor ambré, Douceur d’Orient, Fleur de Vanille
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La naturelle authentique
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En quête de sens et de simplicité, vous vous ressourcez au contact de la nature et des grands espaces. Vous aimez les notes fraiches, végétales et aquatiques, comme un matin couvert de rosée ou une promenade dans un champ de fleurs en été. Votre type de parfum : vert, aquatique, légèrement fruité ou zesté |
>> Huiles essentielles : Verveine, Néroli, Petitgrain bigarade, Mandarine, Pamplemousse, Orange sanguine, Santal, Galbanum
>> Absolues : feuilles de Violette, bourgeons de Cassis
>> Fragrances cosmétiques naturelles : Feuille de Figuier, Lilas blanc
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La romantique
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Rêveuse, vous êtes sensible au monde et aux autres. Vous aimez les librairies, les salons de thé cosy et la beauté des jours de pluie. Votre type de parfum : floral doux |
>> Huiles essentielles : Rosalina, Géranium d’Egypte, Néroli, Rose de Damas
>> Absolues : Fleur d’Osmanthus, Fleurs de Champaca, Jasmin Sambac, Mimosa, bourgeons de Cassis
>> Extrait CO2 : Iris
>> Fragrances cosmétiques naturelles : Pétales de Rose, Fleur de Coton, la Fée muguet, Lilas blanc, Violette, Baby Doll
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La « Femme-enfant » gourmande
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Espiègle et rieuse, vous avez conservé votre âme d’enfant et un imaginaire débordant. Vous aimez les odeurs acidulées, gourmandes et délicieusement sucrées. Votre type de parfum : fruité, gourmand ou miellé |
>> Huiles essentielles : Mandarine jaune ou rouge, Bergamote, Pamplemousse, Amande amère
>> Oléorésine : Vanille
>> Absolues : Benjoin, Osmanthus, Mimosa, baume du Pérou, fève de Tonka
>> Extraits aromatiques : Cacao, Coco, Pain d’épices, Nougat
>> Fragrances cosmétiques naturelles : Charlotte aux Fraises, Bee Happy, Douceur lactée, Pomme d’amour, Citron meringué, Sorbet d’Abricot
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L’élégante sophistiquée
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Gracieuse, raffinée, audacieuse, vous maîtrisez tous les codes de la mode. Toujours maquillée et habillée à la perfection, vous avez de l’allure et une classe naturelle qui suscite l'admiration. Votre type de parfum : chypré, floral |
>> Huiles essentielles : Rose de Damas, Magnolia, Santal, Vétiver, Maniguette fine, Ciste
>> Absolues : Osmanthus, Jasmin, Champaca, Rose, Labdanum, bourgeon de Cassis, fève Tonka, mousse de Chêne
>> Fragrances cosmétiques naturelles : Fleur de Coton, Beauty addict
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La solaire
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Lumineuse, sociable, joyeuse, vous rayonnez en toute circonstance. De nature solaire et curieuse, vous aimez voyager, aller à la rencontre des autres et vivre de nouvelles expériences. Votre type de parfum : floral exotique, solaire gourmand |
>> Huiles essentielles : Ylang-ylang, Patchouli, Cannelle, Litsée citronnée, Santal, Pamplemousse, Orange sanguine, Gingembre, Magnolia, Amande amère
>> Absolues : Frangipanier, Jasmin, Tubéreuse, Benjoin
>> Extraits aromatiques : Pêche, Mangue
>> Fragrances cosmétiques naturelles : Délice de Coco, Fleur de Vanille, Moorea, Sublime, Cocosun, Fleur du paradis, Monoï
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Les hommes
Le « dandy » élégant
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Raffiné, élégant, vous savez mêler les codes du classique à une pointe d’originalité. Vous aimez les parfums masculins de caractère, pour un sillage distingué et affirmé. Votre type de parfum : "chypre", "fougère", aromatique >> Huiles essentielles : Lavande, Vétiver, Elémi, Bergamote, Citron, Santal, Nard, Romarin, Sauge, Maniguette fine>> Absolues : Mousse de Chêne, Labdanum >> Fragrance cosmétique naturelle : Musc de Provence, Mysore |
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Le séducteur sensuel
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Epicurien, séducteur, tour à tour mystérieux ou solaire, vous profitez de la vie et de tous ses plaisirs. Vous recherchez un parfum à votre image, sensuel, gourmand, affirmé. Votre type de parfum : ambré, oriental boisé ou épicé |
>> Huiles essentielles : Santal, Encens, Cannelle, Girofle, Poivre, Muscade, Patchouli, Coriandre, Bouleau, Amande amère
>> Oléorésine : Vanille
>> Absolues : Champaca, Benjoin
>> Extrait CO2 : Ambrette
>> Fragrance cosmétique naturelle : Mysore, Musc de Provence, Bois d’Hinoki
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Le voyageur moderne
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Inspiré par les grands espaces, vous rêvez de nouveaux horizons et de partir à l’aventure. Vous aimez les parfums qui évoquent les voyages et la nature sauvage. Votre type de parfum : boisé, aquatique, aromatique, légèrement épicé |
>> Huiles essentielles : Maniguette fine, Santal, Cèdre, Vétiver, Patchouli, Orange douce, Christe marine, Girofle, Coriandre, Menthe, Yuzu
>> Fragrance cosmétique naturelle :Bois d’Hinoki, Mysore, Oléorésine Vanille
>> Absolues : Labdanum, Fève de Tonka, Baume du Pérou
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Le sportif dynamique
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Toujours en mouvement, vous aimez relever des défis et les challenges physiques. Vous appréciez les senteurs tonifiantes et vitalisantes, pour vous envelopper de fraîcheur vivifiante au quotidien ! Votre type de parfum : aromatique, hespéridé, vert, aquatique |
>> Huiles essentielles : Mandarine verte ou rouge, Orange douce, Pamplemousse, Orange sanguine, Yuzu, Menthe poivrée, Cardamome, Pin, Gingembre, Bois de Gaïac, Galbanum, Citron
>> Absolue : Ambrette
>> Fragrance cosmétique naturelle : Bois d’Hinoki, Aqua’zen
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L'homme moderne et trendy
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Urbain, dynamique, toujours connecté, vous soignez votre allure pour affirmer votre personnalité. Vous aimez bousculer les codes et vous osez les notes gourmandes, sensuelles et légèrement épicées. Votre type de parfum : épicé, aromatique gourmand, légèrement floral |
>> Huiles essentielles : Yuzu, Cannelle, Santal, Citron vert, Gingembre, Cardamome, Néroli, Curcuma
>> Absolues : Benjoin, baume du Pérou, Ambrette
>> Fragrance cosmétique naturelle : Mysore, Bois d’Hinoki
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Je fabrique mon parfum
Pour vous lancer
>> Avant de vous lancer
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Choisissez vos ingrédients en fonction du type de parfum que vous souhaitez composer, en vous aidant de notre petit guide de profils olfactifs. Commencez par un petit nombre de matières premières (1 à 3 pour chaque note), pour chacune des notes de tête, cœur et fond.
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>> Préparation
Le matériel
- Au moins 6 flacons en verre 5 ml vides pour tester vos accords et réaliser vos mélanges- Des étiquettes pour identifier vos flacons
- Des touches de parfumeur pour sentir vos compositions
- Une pipette compte-goutte (ou des codigouttes adaptés) pour doser vos matières premières
- Base parfum neutre BIO
- Calepin et stylo
Les absolues
Réalisez une prédilution dans le support qui servira de support au parfum :
- Base parfum neutre BIO
- Huile si vous composez un parfum huileux ou une concrète
Utilisez cette prédilution comme les autres matières premières liquides dans la composition des accords.
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Vérifiez dans la fiche technique que l'absolue est bien soluble dans le support choisi. |
Astuces
- Préparez un calepin pour noter tout ce que vous faites (à la goutte près !)
- Travaillez vos accords sur de petites quantités pour éviter de gâcher des matières premières onéreuses.
- Sentez toujours vos essais et accords sur des touches de parfumeur. L’odeur perçue à travers le col d’un flacon est souvent trompeuse.
- Pensez aux fragrances et extraits aromatiques pour ajouter des notes sucrées, fruitées, cacaotées.. à vos parfums. Original et très gourmand !
Composer
Nous vous proposons une méthode pour composer votre concentré de parfum ("parfumage") puis le diluer dans le support de votre choix : base parfum neutre BIO, huile ou baume (pour une concrète de parfum).
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1- Réalisation des accords de base : fond, cœur et tête
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2- Réalisation de l'accord final Il vous faut maintenant réaliser, selon la même méthode, l'accord final entre vos 3 accords de base : vous pouvez réaliser de 1 à 3 compositions différentes, que vous évaluerez sur des touches de parfumeur en sentant d'abord la tête (immédiatement), puis le cœur (après environ 1 h), puis le fond (après 3 h).
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Fabriquer
>> Calcul des quantités de chaque ingrédient
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Vous avez créé votre accord parfumé. Il vous reste maintenant à le reproduire en plus grande quantité et à le diluer dans le support choisi (Base parfum neutre BIO, huile ou baume) pour obtenir votre parfum.
Pour vous aider à déterminer les quantités de chacune des matières premières à utiliser pour reproduire votre accord et obtenir la quantité et la concentration désirée, nous vous proposons une feuille de calcul. |
Fabrication d'un parfum alcoolique
JE FABRIQUE MON parfum avec la base parfum
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 Diluez vos ingrédients dans la base parfum neutre BIO |
 Laissez macérer votre parfum au moins 4 semaines dans un flacon hermétique, à l’abri de la lumière et de la chaleur |
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Les différents types de parfums alcooliques selon leur concentration :
| Concentration | Titre d'alcool conseillé | Exemple pour 50 ml de produit final | |
| Parfum, ou extrait de parfum | 15 à 30%, voire 40% | 90° | 7.5 -15 ml de parfumage + 35 - 42.5 ml d’alcool |
| Eau de parfum | 8 à 20% | 90° | 4 -10 ml de parfumage + 40 - 46 ml d’alcool |
| Eau de toilette | 6 à 12% | 85 à 90° | 3 - 6 ml de parfumage + 44 - 47 ml d’alcool |
| Eau fraîche ou eau de Cologne | inférieure à 8% | 60 à 90° | 2.5 - 4 ml de parfumage + 46 - 47.5 ml d’alcool |
Fabrication d'un parfum huileux
JE FABRIQUE MON PARFUM avec une huile végétale
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| Mélangez vos matières premières dans une huile végétale peu odorante, peu colorée et peu sensible au rancissement (ex : huile de Jojoba). Vérifiez que vos ingrédients sont bien solubles dans l’huile. |
Afin d’optimiser la conservation de votre parfum huileux, vous pouvez ajouter 1 à 4 gouttes de vitamine E pour 50ml d’huile |
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Fabrication d'une concrète de parfum
JE FABRIQUE Ma concrète de parfum
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| Chauffez l’huile, le beurre et la cire (ou acide stéarique) jusqu’à ce que le mélange soit bien fondu. |
Ajoutez vos matières premières parfumantes en mélangeant bien. Vérifiez que celles-ci soient bien solubles dans l’huile. |
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Les ingrédients du parfum
Quel que soit leur procédé d’obtention, les matières premières naturelles sont constituées de multiples molécules aromatiques en proportions différentes.
C’est le nombre, le type et les proportions de ces diverses molécules aromatiques qui sont à l’origine des odeurs différentes propres à chaque plante. Ainsi, derrière l’huile essentielle de Rose se cachent plus de 150 molécules différentes en concentrations variables.
Les molécules aromatiques sont plus ou moins volatiles et concentrées d’une plante à une autre. Le mode d’extraction devra donc être différent.
Petit tour d’horizon des différentes matières premières végétales avec lesquelles vous pourrez composer votre parfum :
Les essentielles
Les absolues : il y a 2 manières d’obtenir une absolue :
-> parfums alcooliques, parfums huileux, parfums solides |
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| Les huiles essentielles : obtenues par distillation à la vapeur (ou par pression des péricarpes dans le cas des agrumes), les huiles essentielles sont des concentrés des molécules volatiles de la plante. Ce sont avec les absolues les "reines de la parfumerie".
Les huiles essentielles sont solubles dans l’alcool, les corps gras (huiles, beurres) et dans les émulsions. En revanche elles sont insolubles dans l’eau. |
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| Les extraits CO2 : même si son nom évoque la haute technologie, l’extraction au CO2 supercritique reste un procédé d'extraction 100% naturel et très écologique qui, selon la nature de la plante extraite, permet d’obtenir des matières premières intéressantes en parfumerie. En effet, les extraits CO2 sont des extraits « complets » à l’odeur souvent plus proche de celle de la plante que l'huile essentielle (par exemple pour la Camomille allemande et le Romarin). De plus ces extraits CO2 sont dosés en actifs odorants, comme l’irone dans le cas de l’extrait CO2 d’Iris.
Les extraits CO2 sont solubles dans les corps gras (huiles, beurres) et dans les émulsions, et parfois dans l’alcool. |
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| L'oléorésine de Vanille : elle est obtenue par macération des gousses de Vanille dans une solution alcoolique. La quantité de gousses de Vanille et le temps de macération sont suffisamment importants pour que l’ensemble des arômes de la Vanille soient extraits. Après évaporation de l’alcool, il en résulte un produit visqueux 100 % naturel très concentré en molécules aromatiques. Cette oléorésine est soluble dans l’alcool (90° et 70°), les corps gras (huiles et beurres végétaux) et les émulsions. |
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Et pourquoi pas ?
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Les fragrances cosmétiques naturelles : ce sont déjà des parfums à part entière et elles sont surtout destinées à être utilisées pour parfumer vos cosmétiques. Etant solubles dans l’alcool, elle peuvent entrer dans la composition de parfums alcooliques. -> parfums alcooliques, parfums huileux, parfums solides |
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Les extraits aromatiques naturels : solubles dans l’alcool, ils sont très utiles dans les formules de parfums pour ajouter une note gourmande : sucrée, fruitée, cacaotée … -> parfums alcooliques, parfums solides (en dispersion) |
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Les hydrolats : constitués à plus de 99% d’eau, et chargés des molécules odorantes des plantes, ils sont solubles dans l’alcool et dans l’eau mais insolubles dans les corps gras. Ils peuvent s'utiliser pour baisser le titre alcoolique des parfums en apportant une note supplémentaire. -> Utilisations en parfumerie : parfums alcooliques |
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Les huiles végétales et les macérâts huileux : certains, naturellement parfumés, peuvent entrer dans la composition de parfums huileux et de parfums solides : macérât huileux de Gardénia, de Vanille, huiles végétales de Coco, fruits de la Passion, Prune, Macadamia, Noisette, Sapote. -> parfums huileux, parfums solides |
Les matières premières animales
En parfumerie traditionnelle, il n’est pas rare d’utiliser des extraits animaux pour apporter des odeurs « animales » caractéristiques, par exemple :
- la Civette : substance à l’odeur très fécale, animale et ammoniaquée, obtenue par curetage des glandes génitales d’un petit carnivore d’Ethiopie.
- le Castoréum : extraite des glande du castor canadien, substance à l’odeur fumée rappelant le cuir et le goudron.
- L’Ambre gris : provient des concrétions intestinales du cachalot que celui-ci rejette spontanément à la surface de des eaux. Il se forme des blocs de dix grammes à dix kilogrammes. Sa senteur animale sert de fixateur dans certains parfums.
- le Musc : substance sécrétée par une glande située sous la peau de l’abdomen d’une espèce de chevrotin originaire d’Asie. Pour la récupérer, il faut tuer l’animal. Le musc ayant une odeur très prisée en parfumerie, l’espèce a été longtemps surexploitée mais est aujourd’hui protégée.
Ces matières premières sont aujourd'hui de plus en plus remplacées par des produits de synthèse et des reconstitutions. Les inconvénients des produits de synthèse sont leur impact écologique (lors de leur synthèse et non-biodégradables), leur potentiel allergisant et la méconnaissance de leurs effets à long terme sur notre santé.
Par éthique et pour respecter notre engagement auprès de One Voice nous ne proposons aucune de ces matières premières animales ou synthétiques. Elles peuvent parfois être remplacées par des matières premières végétales (extrait CO2 d’Ambrette,...).
Un peu d’histoire
Depuis la nuit des temps...
Dès l’Antiquité le parfum est tour à tour instrument de culte, soin médical, rite d’hygiène ou de beauté, mais il est aussi très tôt considéré comme un plaisir pour le corps et l’esprit et utilisé comme instrument de séduction.
- L'Antiquité
On utilise les plantes aromatiques surtout telles quelles, en macération huileuse, ou en fumigation.
Les Egyptiens connaissent déjà l’art d’associer les odeurs pour créer des parfums complexes, comme le Kyphi, mélange à usages multiples dont il existe plusieurs variantes contenant généralement entre autres des baies de genièvre, des fleurs de genêt, du roseau odorant, de la résine de térébinthe, de la myrrhe, de la cannelle, de la cardamome…
- Le Moyen-âge
Les parfums sont considérés comme un remède contre les maladies et les riches portent des boules remplies d’ambre, de musc ou de résines aromatiques pour se protéger des épidémies.
- Fin du Moyen-âge & Renaissance
En Europe au Moyen-âge puis à la Renaissance, l’art du parfum est souvent celui des alchimistes. On découvre l’alcool éthylique ainsi que la distillation qui permet d’extraire les parfums, en même temps que de nouvelles matières premières ramenées par les grands explorateurs : cacao, vanille, tabac, baume du Pérou, poivre, girofle...
- Fin XVIème - XVIIIème siècle
La parfumerie alcoolique se développe : on se lave peu à la cour des rois mais on se parfume beaucoup : eaux de Cologne, vinaigre de toilette, poudres et pommades parfumées, pots-pourris… Grasse s’impose comme la capitale des parfums, avec la culture des herbes aromatiques et des fleurs et le perfectionnement des techniques d’extraction des principes odorants, comme l’enfleurage et la distillation.
- XIXème siècle
A Grasse, les procédés d’extraction des principes odorants par des solvants volatils sont développés pour obtenir des concrètes, des absolues et des résinoïdes. Ce mode d’extraction va peu à peu remplacer l’enfleurage.
Le développement de la chimie organique et l’introduction de molécules de synthèse dans les parfums marquent le début de la parfumerie moderne. Le parfum s’impose comme un art et de grands parfumeurs composent des accords mythiques encore best-sellers aujourd’hui : Guerlain (Jicky, 1889), Houbigant (Fougère royale, 1882), Penhaligon’s (Hammam Bouquet, 1872).
- XXème siècle
Le début du XXème siècle est marqué par François Coty, parfumeur autodidacte de génie, qui créa des accords aujourd’hui encore à la base de nombreux parfums comme le fameux Chypre (1917).
Dans les années 70, l’analyse marketing transforme la parfumerie : avant d’être créé, le parfum est conceptualisé et doit répondre aux désirs supposés des consommateurs : Opium (Yves Saint-Laurent, 1976) incarne le mystère et la volupté de LA femme, Anaïs-Anaïs (Cacharel, 1978) évoque la dualité de l’innocence et de la sensualité.
Les années 90 voient l’apparition de la vogue des senteurs aquatiques et marines : Escape (Calvin Klein, 1991), Kenzo pour homme (Kenzo, 1991
Le parfum industriel
Aujourd’hui, le parfum est devenu une véritable industrie : chaque lancement d’un nouveau parfum est précédé d’une analyse marketing approfondie pour définir le style du parfum et son placement sur le marché : avant même d’être composé, le parfum est déjà un « produit » conceptualisé.
Il est ensuite lancé à l’aide d’un budget « publicité » considérable. Il est assez triste de savoir que seuls 1 à 3% du prix de vente final d’un parfum correspondent au prix du concentré odorant, le reste étant surtout le prix du marketing qui l’entoure !
La parfumerie moderne est aussi une parfumerie standardisée : la vente à large échelle de parfum au grand public a inévitablement engendré un besoin de reproductibilité. Or cela est difficile, voire impossible, avec les matières premières naturelles : comme les vins, les huiles essentielles ont leurs bonnes et leurs mauvaises années, aussi bien en qualité qu’en quantité. Les prix des matières premières fluctuent donc beaucoup, et leurs odeurs fluctuent aussi selon l’origine, le savoir-faire du distillateur, la saison, l’année… L’industrie de la parfumerie ne pouvant pas accepter ces aléas, elle est devenue aujourd’hui en majeure partie une parfumerie de synthèse : les produits synthétiques sont beaucoup moins chers et leur odeur est toujours identique.
Le parfum naturel
Les matières premières naturelles sont des mélanges très complexes et inimitables de composés aromatiques. L’odeur d’une rose ou d’un jasmin synthétiques ne sera jamais aussi fine et aussi belle que celle de l’essence naturelle. Notre nez peut percevoir des différences et subtilités infimes que la chimie ne peut imiter.
Nous souhaitons vous présenter ici une parfumerie artisanale et entièrement naturelle. C’est une parfumerie « vivante » et « unique » qui va évoluer avec les matières premières naturelles qui la composent et en exalter le charme et l’unicité. « Unique » car elle reflètera également votre personnalité, vos désirs et vos émotions.
Vous êtes unique et votre parfum le sera aussi !
Un parfum naturel à base d’huiles essentielles pourra aussi être un parfum « thérapie ». Les essences naturelles parlent à nos sens et à nos émotions beaucoup mieux que les molécules de synthèse, qui ont perdu tout « sens » et toute vie.
Choisissez des odeurs qui vous « font du bien » : des huiles essentielles aux propriétés apaisantes, relaxantes, ou au contraire dynamisantes feront de votre parfum un véritable soin d’olfactothérapie, et un plaisir odorant à renouveler dès que le besoin s’en fait sentir dans la journée.
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Indications bibliographiques
1. www.osmoz.fr
2. Des parfums à faire soi-même, Nicolas De Barry
3. Société Française des Parfumeurs : http://www.parfumeur-createur.com/
4. www. auparfum.com
Avis
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GE
délial5
Très bon dossier, petite remarque sur les références5
Juste une petite remarque sur les références bibliographiques : le site Web de la Société française des parfumeurs est celui-ci - https://www.parfumeurs-createurs.org/fr/
Celui que vous avez indiqué (sans les S et en .com et non org) est un fake qui n'a qu'un très lointain rapport avec la parfumerie :-)
Faire son parfum5
J'avais reçu ce livre en cadeau d'une commande et je me suis totalement interressé aux senteurs. Je suis devenu complètement addicte !
Je me fourni les HE, absolues, fragrances et extraits aromatiques ainsi que les cires florales chez Aroma Zone et je fais mes propres extraits...
Par exemple : j'ai l'HE de cardamome et j'ai fait une teinture de graines de cardamome, selon les conseils contenus dans ce livre. Car l'HE et l'absolue (extraits) n'ont pas la même odeur mais elles sont complémentaires.
C'est devenu une vraie passion.
Merci Aroma Zone.
Quelques conseils additionnels5
Merci, très bon dossier, extrêmement utile pour bien débuter, très complet.
Quelques conseils :
Doser (très) faiblement certains produits à l'odeur intense comme le poivre, la géranium, la cannelle, galbanum,...
Le mieux pour travailler facilement avec est de les diluer à 10% dans de l'alcool de parfumerie.
Exemple : 0.5gr de produit + 4.5 gr d'alcool dans un flacon de 5ml).
Travailler en volume ou en poids avec des pourcentages au lieu de gouttes.
Beaucoup plus précis car une goutte de vétiver pèse plus lourd qu'une goutte de citron.
Pour un parfum avec 30% de concentration alors le "jus" pour un flacon de 30 ml fera 9 ml (30mlx30%).
_ S'il est boisée, 40% à 50% de ces 9ml sera dédié aux notes de fond.
-Exemple pour un "boisé" de 30 ml à 30% : fond 4.5 ml, cœur 2.9 ml et tête 1.5 ml
_ S'il est floral, 40% à 50% de ces 9ml sera dédié aux notes de cœur.
-Exemple pour un "fleuri" de 30 ml à 30% : fond 2.25 ml, cœur 4.95 ml et tête 1.8 ml
_ S'il est fruité ou hespéridé, 40% à 50% de ces 9ml seront dédiés aux notes de tête.
-Exemple pour un "aromatique frais" de 30 ml à 30% : fond 2.25 ml, cœur 2.7 ml et tête 4.05 ml
Le reste du flacon sera rempli d'alcool ou d'huile.
Utiliser une petite balance de précision pour peser au centigramme ou milligramme.
Des petits flacons de 5 ml pour travailler sur les bases, cœurs, têtes avec petits entonnoirs.
L'entonnoir permet de déposer les matières dans le flacon sans toucher les bords.
Les touches à sentir restent le meilleur moyen de travailler avec son nez. Renifler le flacon est extrêmement trompeur.
Les absolues sont très riches à l'odeur puissante et arrivent souvent sous forme solide.
Les diluer à 10% dans de l'alcool est très pratique, elles deviennent liquides et douces.
Exemple avec l'absolue de cassis : peser 0.5 gr et diluer avec 4.5 gr d'alcool.
Cela fera 5ml d'absolue de cassis à 10%.
De 0.5% à 5% max de cette nouvelle dilution suffit amplement dans un jus.
Il est tout a fait possible de réaliser de très bon parfums, intimes et personnels avec seulement des produits naturels, mais ils seront très loin des "Terre" (contenant de l'Iso E Super), "N°5" (contenant des aldéhydes et des muscs synthétiques), "Sauvage" (contenant de l'Ambroxan) ou "Aqua Di Gio" (contenant de la Calone et du dihydromyrcénol).
La parfumerie comme la parfumerie fine ou la parfumerie de niche utilisent grandement ou totalement les molécules synthétiques, à l'odeur et à la tenue inimitable (parfois 2000 produits de synthèse dans un flacon).
Allier les huiles essentielles et 2, 3 molécules s'avère très concluant en débutant en parfumerie amateur.
Encore merci Armoa Zone pour votre site, vos actions et conseils sur tous les domaines de notre quotidien, ils sont très précieux.
une petite aide4
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