Le rétinol est disponible dans les produits cosmétiques dans une grande variété de formules et de dosages, mais il est parfois intéressant de se tourner vers d’autres rétinoïdes. C’est ainsi qu’on appelle les dérivés de la vitamine A, le rétinol et les molécules de la même famille.
Les esters de rétinol, comme le retinyl palmitate ou le retinyl acetate, sont en général recommandés aux peaux qui ne tolèrent pas encore, ou mal, le rétinol. Ces molécules doivent être transformées en rétinol dans la peau, lui-même transformé deux fois pour devenir de l’acide rétinoïque. Il y a donc une transformation en plus pour atteindre la forme active. La peau doit s’habituer aux rétinoïdes, et c’est un marathon plutôt qu’un sprint ! Ces rétinoïdes plus doux et moins puissants sont donc une bonne introduction pour les peaux novices en rétinol.
Pour le rétinal, comme dans notre sérum rétinal, c’est l’inverse : il n’a besoin que d’une transformation dans la peau (contre deux pour le rétinol) pour atteindre la forme active. Il est donc considéré comme plus puissant que le rétinol, avec des résultats visibles plus rapidement (si la peau le tolère bien, rappelez-vous, c’est un marathon et un produit trop puissant dès le départ risque d’irriter votre peau). Il est plutôt recommandé pour les peaux déjà habituées au rétinol, ou aux peaux résistantes très marquées, par exemple par le photovieillissement.Pour en savoir plus sur notre sérum rétinal, lisez notre guide.
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