Les bienfaits du Rétinol

Le rétinol est l’un des formes de la vitamine A, qui existe également dans notre organisme sous la forme de rétinal (ou rétinaldéhyde) et d’acide rétinoïque, la forme active qui se fixe sur les récepteurs cellulaires.

Lorsqu’il est présent dans des soins pour la peau, il doit être converti en rétinal, puis en acide rétinoïque, pour exercer son activité. Pour résumer le mode d’action du rétinol, il va stimuler les cellules de la peau pour qu’elles retrouvent un fonctionnement optimal, comme des cellules plus saines et/ou plus jeunes.

L’un des mécanismes d’action du rétinol est de stimuler le renouvellement cellulaire de l’épiderme. Celui-ci est normalement d’environ 28 jours, mais il ralentit avec l’âge ou certains facteurs extérieurs. Les cellules mortes s’accumulent alors à la surface de la peau, et modifient la réflexion de la lumière sur l’épiderme, ce qui rend le teint terne. Ces mêmes cellules mortes peuvent également mal se décoller de l’épiderme, et ternir le teint. En accélérant le renouvellement cellulaire cutané, le rétinol favorise l’exfoliation naturelle de la peau, et lui redonne de l’éclat en favorisant le décollement des cellules kératinisées. L’épiderme est plus fin, plus lumineux.

L’action lissante du rétinol s’explique en partie par la stimulation du renouvellement cellulaire. L’épiderme est alors plus dense, plus compact, et ajouté à l’exfoliation, cela atténue les rides et ridules et affine le grain de peau. Plus en profondeur, le rétinol stimule la synthèse des éléments soutenant l’architecture du derme (fibres élastiques, collagène, etc.), ce qui redonne plus de fermeté et d’élasticité à la peau. Il se révèle particulièrement efficace lorsque le vieillissement cutané est accéléré par l’exposition au soleil.

En rendant l’épiderme plus compact et plus fonctionnel, le rétinol améliore la fonction barrière. Il aide ainsi à lutter contre la déshydratation et rend la peau plus résistante aux agressions extérieures. Son activité antioxydante aide également celle-ci à contrer l’action délétère des radicaux libres, et à limiter les dégâts du stress oxydatif.

A l’origine, les dérivés de vitamine A ont été développés pour lutter contre l’acné. Leur efficacité anti-âge a été découverte en parallèle. C’est dire si le rétinol est intéressant pour réduire les imperfections et clarifier la peau !

En accélérant le renouvellement cellulaire et en exfoliant la peau, il désobstrue les pores et limite la formation des comédons (pores bouchés), des points noirs (pores bouchés par du sébum oxydé) et des boutons (pores bouchés inflammés voire infectés). Il lisse l’épiderme, affine le grain de peau et atténue les marques d’anciennes imperfections plus rapidement. Son action régulatrice sur la production de sébum participe à limiter la survenue de nouvelles imperfections.

Les taches pigmentaires sont dues au dérèglement du processus normal de synthèse du pigment de la peau, la mélanine. La mélanogénèse peut ainsi être perturbée par divers facteurs comme le soleil, le vieillissement cutané, l’inflammation ou les hormones. La mélanine est alors produite en excès, et surtout elle n’est pas répartie uniformément, ce qui produit les taches. La mélanine s’accumule particulièrement dans les cellules les plus en surface de l’épiderme, les cornéocytes. L’action exfoliante du rétinol permet d’éliminer plus facilement ces cellules chargées de pigment, pour atténuer les taches déjà présentes. En régulant la mélanogenèse, il prévient également la formation de nouvelles taches.

Le rétinol est disponible dans les produits cosmétiques dans une grande variété de formules et de dosages, mais il est parfois intéressant de se tourner vers d’autres rétinoïdes. C’est ainsi qu’on appelle les dérivés de la vitamine A, le rétinol et les molécules de la même famille.

Les esters de rétinol, comme le retinyl palmitate ou le retinyl acetate, sont en général recommandés aux peaux qui ne tolèrent pas encore, ou mal, le rétinol. Ces molécules doivent être transformées en rétinol dans la peau, lui-même transformé deux fois pour devenir de l’acide rétinoïque. Il y a donc une transformation en plus pour atteindre la forme active. La peau doit s’habituer aux rétinoïdes, et c’est un marathon plutôt qu’un sprint ! Ces rétinoïdes plus doux et moins puissants sont donc une bonne introduction pour les peaux novices en rétinol.

Pour le rétinal, comme dans notre sérum rétinal, c’est l’inverse : il n’a besoin que d’une transformation dans la peau (contre deux pour le rétinol) pour atteindre la forme active. Il est donc considéré comme plus puissant que le rétinol, avec des résultats visibles plus rapidement (si la peau le tolère bien, rappelez-vous, c’est un marathon et un produit trop puissant dès le départ risque d’irriter votre peau). Il est plutôt recommandé pour les peaux déjà habituées au rétinol, ou aux peaux résistantes très marquées, par exemple par le photovieillissement.Pour en savoir plus sur notre sérum rétinal, lisez notre guide. 

Ces dernières années, la demande en ingrédients d’origine naturelle a permis au bakuchiol de se faire une place parmi les actifs anti-âge. Une étude a en effet démontré qu’il aurait des bienfaits comparables à ceux du rétinol. Il est d’ailleurs souvent présenté comme une alternative végétale au rétinol, même si ce n’est pas un rétinoïde, il ne se convertit pas en acide rétinoïque et ne se fixe pas sur les récepteurs à l’acide rétinoïque.

Extrait de la fleur de Babchi (Psoralea corylifolia), une plante ayurvédique, il aide à adoucir les signes de l’âge et atténuer les imperfections. C’est également un très bon antioxydant, qui protège la peau des radicaux libres et du stress oxydatif, qui sont des facteurs de vieillissement cutané prématuré. Contrairement au rétinoïdes, le bakuchiol ne nécessite pas de phase d’habituation de la peau, car il est très bien toléré, et donc souvent recommandé aux peaux sensibles qui tolèrent mal les rétinoïdes.