Mythe ou réalité : faut-il bannir tous les actifs puissants sur une peau sensible ?

En cosmétique, un actif dit “puissant” se caractérise par une action biologique intense et mesurable sur les processus cutanés, impliquant une efficacité rapide, mais une tolérance dépendante du dosage, de la formulation et du type de peau. Cette action biologique peut être variée : favoriser le renouvellement cellulaire, agir sur la synthèse du collagène, réguler les réactions inflammatoires... Ils sont à distinguer des actifs de soutien, dont l'action est protectrice, indirecte et progressive. Ce sont généralement des constituants naturels de la peau comme les céramides ou l'acide hyaluronique.

Généralement, l'efficacité d'un actif dit puissant est observable à faible concentration. Plus sa concentration augmente au sein du soin cosmétique, plus le risque d'irritation est accru. C'est donc à ce moment que le problème se pose pour les peaux sensibles. Pour être appliqué sur ces dernières, le dosage de l'actif puissant doit être précis, son pH physiologique et son introduction progressive.  En effet, les inconvénients des actifs cosmétiques puissants peuvent être de créer des déséquilibres au sein de la barrière cutanée, d'augmenter la perte insensible en eau et ainsi d'induire des rougeurs et des desquamations. Un actif puissant n’est pas forcément agressif, mais il devient irritant s’il est mal dosé, mal formulé ou mal introduit.

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La littérature scientifique nous permet de penser que certains actifs puissants peuvent être utilisés par les peaux sensibles, avec certaines précautions.

D'autres actifs sont connus pour leur grande efficacité et sont parfaitement adaptés aux peaux sensibles. Rééquilibrants et restructurants, leur efficacité sur le long terme est une qualité qui peut être perçue comme "puissante". 

Les prébiotiques : ils assurent l'équilibre du microbiote cutané, restaurent, renforcent et protègent la fonction barrière naturelle de la peau et stimulent les défenses cutanées. Ils permettent d'accroître la présence de "bonnes bactéries" à la surface de la peau, garantes de sa défense. Enfin, ils ont une action sur le long terme pour conserver une peau en bonne santé.

L'allantoïne : elle stimule le renouvellement de la peau etrégule le processus inflammatoire. Ainsi, elle répare et apaise la peau, et améliore sa capacité à retenir l'eau.

La provitamine B5 : comme l'allantoïne, elle stimule la prolifération des cellules de la peau. Apaisante cutanée, elle prévient aussi la déshydratation.

Retrouvez les actifs naturels réellement bien tolérés par les peaux sensibles dans notre article dédié.

Chez les peaux sensibles, l’exfoliation n’est pas contre-indiquée de façon absolue, mais elle doit être envisagée avec prudence, en privilégiant des exfoliants à action lente et douce, après restauration de la barrière cutanée, afin de limiter le risque d’irritation et d’hyper-réactivité. La peau sensible se caractérise par une barrière cutanée fragilisée, une augmentation de la perméabilité épidermique et une hyper-réactivité de la peau. Or, en exfoliant, on vise à accélérer le renouvellement cellulaire, on modifie la structure de la couche cornée et son pH et on déstabilise l'intégrité de la surface de la peau.  C'est pourquoi, chez les peaux sensibles, l'exfoliation n'est pas un geste banal.

Si la barrière cutanée est stable, que la peau est correctement hydratée, et qu'elle ne présente pas de dermatose inflammatoire, dans ce cas, l'exfoliation peut être envisagée ponctuellement. 

L'exfoliation enzymatique sans grain est à privilégier. Elle est respectueuse des épidermes les plus délicats. 

L'acide salicylique est utile en cas de pores obstrués, mais il reste un actif asséchant, dont la concentration et la fréquence d'utilisation doivent être maitrisées. 

Les AHA sont plutôt à éviter chez les peaux sensibles, car ils déstabilisent fortement l'équilibre cutané.

Les cosmétiques sont en réalité les principaux facteurs déclencheurs de la peau sensible. La présence de substances potentiellement irritantes dans leur composition augmente significativement l’expression clinique des symptômes. (7) C'est donc bien une réalité : certaines substances cosmétiques peuvent fragiliser la peau ou venir irriter les peaux déjà sensibles. La citation bien connue de Paracelse prend ici tout son sens “Tout est poison, rien n’est poison : c’est la dose qui fait le poison”. Retenez que la sensibilité de chacun dépend de trois facteurs : le dosage des actifs, la fréquence d'utilisation et la tolérance cutanée propre à chaque peau sensible. C'est pourquoi, il est toujours conseillé de tester les actifs plus puissants sur des zones plus sensibles comme le creux du coude, afin d'évaluer la sensibilité propre de notre peau.

Comme vu précédemment, le niacinamide et l'acide azélaïque sont des actifs considérés comme puissants. Or la littérature scientifique a démontré, qu'à de faibles concentrations, ces actifs pouvaient améliorer la fonction barrière de la peau, ou calmer les rougeurs. À l'inverse l'acide salicylique, les AHA, la vitamine C ou l'acide glycolique sont à éviter en cas de peau sensible. En effet, des alternatives mieux tolérées existent.

Si votre peau sensible présente des imperfections, le niacinamide ou l'acide azélaïque peuvent être des solutions temporaires à condition qu'elles soient faiblement dosées. Si votre peau est asséchée, tiraillée, tournez-vous de préférence vers l’acide hyaluronique en raison de ses bienfaits en matière d'hydratation. Par ailleurs, les céramides, l’allantoïne ou la provitamine B5 permettront d'améliorer la rétention d'eau, et stimuler le renouvellement de la peau. Si votre peau est déséquilibrée et affaiblie, les prébiotiques peuvent être une solution adéquate. Parce que nous sommes tous uniques, à partir des conseils fournis dans cet article, le mieux reste de tester les actifs en les ajustant à vos besoins. Retenez que pour les peaux sensibles, les routines minimalistes sont généralement à privilégier. Enfin, une protection solaire reste essentielle pour tous les types de peau.

Les actifs puissants mentionnés plus haut ne sont pas les seuls irritants des peaux sensibles. Certains excipients des formules cosmétiques sont à considérer : les parfums sont potentiellement allergènes ; les tensio-actifs sulfatés (SLS, LSS ou SDS), ont des propriétés détergentes puissantes et déséquilibrent le film hydrolipidique de la peau. Enfin, l'utilisation d'alcool ou d'huiles essentielles est également contre-indiquée pour le soin des peaux sensibles.