Acide azélaïque : l’actif « belle peau » polyvalent à découvrir

L’acide azélaïque est un acide dicarboxylique. D’un point de vue chimique, cela signifie qu’il appartient à la même famille que l’acide malique, par exemple. Cette dernière substance (beaucoup plus connue !) est un acide de fruit (AHA) extrait de la pomme. Elle propose, elle aussi, une action kératolytique qui homogénéise les teints irréguliers et estompe l’aspect des signes de l’âge.

Depuis les années 70, les bienfaits de l’acide azélaïque sur la peau lui ont valu d’être utilisé comme substance médicamenteuse. On le retrouve surtout dans les crèmes topiques anti-acné.

De fait, les recherches montrent qu’il possède une activité antimicrobienne avérée, notamment sur Propionibacterium acnes (la bactérie la plus souvent impliquée dans l’acné inflammatoire). Les scientifiques ont également prouvé qu’il inhibait la prolifération de kératinocytes dans le cas d’un épaississement de la couche cornée. Ce phénomène joue un rôle clé dans la formation de comédons (points noirs, points blancs, imperfections). Il est d’ailleurs très répandu chez les peaux grasse.

En cosmétique, l’acide azélaïque est évidemment présent dans des concentrations inférieures à celles du secteur médical. Il n’en possède pas moins des propriétés intéressantes pour les peaux sujettes aux imperfections.

Vous pouvez l’intégrer dans votre routine de soin de la peau sous forme de crème ou de sérum à l’acide azélaïque. Ces produits sont généralement indiqués pour lutter contre l’excès de sébum et prévenir la formation d’imperfections, dont les fameux points noirs sur le nez. Ils exfolient la peau en douceur. Ils soutiennent ainsi son renouvellement cellulaire et aident à uniformiser les teints irréguliers.

L’acide azélaïque se comporte comme un agent exfoliant doux, purifiant et séborégulateur. Il prévient l’occlusion des orifices pilosébacés (à l’origine des imperfections), affine le grain de peau et aide à retrouver un teint mat. Tout comme les AHA et BHA, il n’a pas besoin d’être rincé après application. En cas de peau grasse, vous pouvez donc essayer une crème à l’acide azélaïque, par exemple.

Certaines études ont prouvé l’efficacité de l’acide azélaïque sur la rosacée et la couperose. Les tests ont été réalisés avec des dosages médicamenteux. Les résultats ne peuvent donc pas être étendus à la sphère cosmétique, qui utilise des dosages plus faibles. Néanmoins, les bienfaits apaisants de cet ingrédient peuvent effectivement contribuer à estomper l’apparence des rougeurs de la peau.

Cet ingrédient a d’abord été étudié pour son intéressante capacité à inhiber la tyrosinase. Il s’agit d’une enzyme qui intervient dans la synthèse de mélanine, le pigment à l’origine des phénomènes d’hyperpigmentation. Utilisé régulièrement, il peut donc vous aider à retrouver progressivement un teint plus homogène si vous avez des taches de vieillesse ou des cicatrices de boutons.

Bien qu’il soit un puissant antioxydant, cet acide ne dispose pas d’une activité anti-rides reconnue. En luttant contre les radicaux libres, il peut toutefois aider à unifier la carnation des peaux matures. Combinée à sa capacité à inhiber la tyrosinase, cette propriété le rend idéal en cas de mélasma. De même, son action kératolytique peut revitaliser les teints ternes en dissolvant leurs cellules mortes.

Contrairement au rétinol ou aux AHA, cet acide a l’avantage de ne pas être photosensibilisant. Cela signifie qu’il n’est pas censé induire de réaction (rougeurs, inconforts, etc.) si vous exposez votre peau au soleil après application. Vous pouvez donc l’appliquer le matin ou le soir, en fonction de vos préférences. Si vous ciblez vos signes de l’âge, privilégiez une application au coucher. Ainsi, votre soin à l’acide azélaïque accompagnera idéalement la régénération naturelle de votre épiderme.

Comme tout actif, il faut parfois attendre un peu pour constater un avant/après avec de l’acide azélaïque. Nous vous conseillons de faire un premier état des lieux environ un mois après son intégration dans votre rituel de soin. C’est le temps moyen (28 jours) qu’il faut aux cellules de votre peau pour se renouveler. Les peaux matures auront généralement à patienter un peu plus longtemps pour constater des résultats probants. Ce phénomène est lié au ralentissement physiologique de leur rythme de régénération cutanée. Il est donc tout à fait normal!