Mito o realtà: bisogna evitare tutti i principi attivi potenti sulla pelle sensibile?

In cosmetica, un principio attivo “potente” è un attivo in grado di esercitare un’azione biologica forte e misurabile sui processi cutanei. Questo significa che può offrire un’efficacia rapida, ma che la sua tollerabilità dipende strettamente dal dosaggio, dalla formulazione e dal tipo di pelle. La sua azione può essere diversa a seconda del principio attivo: stimolare il rinnovamento cellulare, sostenere la sintesi del collagene, modulare le reazioni infiammatorie… Si distingue quindi dagli attivi di supporto, che hanno un’azione più protettiva, indiretta e progressiva, come le ceramidi o l’acido ialuronico, naturalmente presenti nella pelle.

In generale, l’efficacia di un principio attivo potente può essere visibile anche a basse concentrazioni. Tuttavia, all’aumentare della sua concentrazione nel cosmetico, aumenta anche il rischio di irritazione. È proprio questo il punto critico per le pelli sensibili. Per poter essere applicato su questo tipo di pelle, il dosaggio deve essere preciso, il pH della formula deve rispettare l’equilibrio fisiologico cutaneo e l’introduzione deve avvenire in modo graduale. Se mal dosati, formulati in modo inadeguato o utilizzati scorrettamente, i principi attivi potenti possono infatti alterare la barriera cutanea, aumentare la perdita insensibile di acqua e causare arrossamenti o desquamazione. Un principio attivo potente, quindi, non è necessariamente aggressivo, ma può diventare irritante se usato nel modo sbagliato.

La letteratura scientifica ci fa pensare che alcuni principi attivi potenti possano essere usati sulle pelli sensibili, con alcune precauzioni.

Alcuni principi attivi, pur essendo altamente efficaci, sono noti per la loro ottima compatibilità anche con le pelli sensibili. Grazie alle loro proprietà riequilibranti e ristrutturanti, agiscono nel tempo migliorando progressivamente la qualità della pelle. È proprio questa efficacia duratura che può essere percepita come una forma di “potenza”, più delicata ma altrettanto significativa.

Prebiotici: assicurano l'equilibrio del microbiota cutaneo, ripristinano, rinforzano e proteggono la funzione barriera naturale della pelle e stimolano le difese cutanee. Permettono di aumentare la presenza di "batteri buoni" sulla superficie della pelle, garanti della sua difesa. Infine, hanno un'azione a lungo termine per mantenere la pelle sana.

Allantoina: stimola il rinnovamento della pelle eregola il processo infiammatorio. In questo modo, ripara e lenisce la pelle, migliorandone la capacità di trattenere l'acqua.

Provitamina B5: come l'allantoina, stimola la proliferazione delle cellule della pelle. Lenitiva per la pelle, previene anche la disidratazione.

Scopri gli attivi naturali ben tollerati dalle pelli sensibili nel nostro articolo dedicato.

Per le pelli sensibili, l'esfoliazione non è affatto controindicata, ma deve essere eseguita con cautela, preferendo esfolianti dall'azione lenta e delicata, dopo aver ripristinato la barriera cutanea, per limitare il rischio di irritazione e iperreattività. La pelle sensibile ha una barriera cutanea più fragile, una maggiore permeabilità dell'epidermide e una maggiore reattività. Tuttavia, con l'esfoliante, si cerca di accelerare il ricambio cellulare, si modifica la struttura dello strato corneo e il suo pH e si destabilizza l'integrità della superficie cutanea. Ecco perché, per le pelli sensibili, l'esfoliazione non è una cosa da prendere alla leggera.

Se la barriera cutanea è stabile, la pelle è ben idratata e non ci sono dermatosi infiammatorie, allora puoi valutare un'esfoliazione ogni tanto. 

Meglio privilegiare un’esfoliazione enzimatica senza granuli: è più delicata e adatta anche alle pelli più sensibili.

L’acido salicilico può essere utile in caso di pori ostruiti, ma resta un principio attivo potenzialmente essiccante. Per questo motivo, la sua concentrazione e la frequenza d’uso devono essere attentamente controllate.

Gli AHA sono generalmente sconsigliati sulle pelli sensibili, poiché possono alterare l’equilibrio cutaneo e aumentare il rischio di irritazioni.

I cosmetici sono in realtà i principali fattori scatenanti della pelle sensibile. La presenza di sostanze potenzialmente irritanti nella loro composizione aumenta significativamente la manifestazione clinica dei sintomi. (7) È quindi una realtà: alcune sostanze cosmetiche possono indebolire la pelle o irritare le pelli già sensibili. La famosa citazione di Paracelso assume qui tutto il suo significato: "Tutto è veleno, e nulla esiste senza veleno. Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto". Ricorda che la sensibilità di ognuno dipende da tre fattori: il dosaggio dei principi attivi, la frequenza di utilizzo e la tolleranza cutanea specifica di ogni pelle sensibile. Ecco perché è sempre consigliabile testare i principi attivi più potenti su zone più sensibili come l'incavo del gomito, per valutare la sensibilità specifica della nostra pelle.

Come visto in precedenza, la niacinamide e l'acido azelaico sono principi attivi considerati potenti. La letteratura scientifica ha dimostrato che, a basse concentrazioni, questi principi attivi possono migliorare la funzione barriera della pelle o lenire gli arrossamenti. Al contrario, l'acido salicilico, gli AHA, la vitamina C o l'acido glicolico sono da evitare in caso di pelle sensibile. Esistono infatti alternative meglio tollerate.

Se la tua pelle sensibile presenta imperfezioni, la niacinamide o l'acido azelaico possono essere soluzioni temporanee, a condizione che siano a basso dosaggio. Se la tua pelle è secca e tesa, meglio usare l'acido ialuronico per le sue proprietà idratanti. Inoltre, le ceramidi, l'allantoina o la provitamina B5 aiutano a migliorare la ritenzione idrica e a stimolare il rinnovamento della pelle. Se la tua pelle è squilibrata e indebolita, i prebiotici possono essere una buona soluzione. E poiché ogni pelle ha esigenze diverse, la cosa migliore è provare i principi attivi adattandoli alle proprie esigenze. Ricorda che per le pelli sensibili, le routine minimaliste sono generalmente da preferire. Infine, la protezione solare rimane essenziale per tutti i tipi di pelle.

I potenti principi attivi di cui sopra non sono gli unici irritanti per la pelle sensibile. Bisogna considerare anche alcuni eccipienti delle formule cosmetiche: i profumi sono potenzialmente allergenici; i tensioattivi solfati (SLS, LSS o SDS) hanno potenti proprietà detergenti e squilibrano il film idrolipidico della pelle. Infine, anche l'uso di alcool o oli essenziali è sconsigliato per la cura della pelle sensibile.