Rétinol : quelles sont ses alternatives ?

Le rétinol fait partie de la famille des dérivés de la vitamine A, les rétinoïdes. Ce qu’on appelle la vitamine A est présente sous plusieurs formes dans l’organisme et dans la peau : rétinol, rétinal, acide rétinoïque (la forme biologiquement active). Notre organisme possède des récepteurs à l’acide rétinoïque dans de nombreux tissus, ceux qui nous intéressent sont localisés dans la peau.

Dans les produits cosmétiques, les formes directement actives (comme la trétinoïne, ou vitamine A acide) ne sont pas autorisées, elles sont délivrées uniquement sur prescription. En revanche, les dérivés rétinoïdes sont autorisés, le plus fréquent étant le rétinol. Pour être utilisé par la peau, il doit être converti en rétinal, qui sera ensuite converti en acide rétinoïque actif sur les cellules (et donc sur la peau).

Dans l’organisme, la vitamine A et ses dérivés sont essentiels au bon développement des tissus et à leur fonctionnement optimal.

Dans le derme et l’épiderme, les rétinoïdes vont relancer les mécanismes garants d’un bon renouvellement cellulaire et d’un tissu cutané plus sain. Ceux-ci sont en effet perturbés par divers facteurs comme l’âge (vieillissement cutané), les rayons UV (photovieillissement) ou les agressions environnementales (radicaux libres) : la peau se régénère et se répare moins bien, elle marque plus facilement.

Pour simplifier, le rétinol rappelle aux cellules de la peau de se comporter comme des cellules plus saines et plus jeunes, et accélère le renouvellement cellulaire. 

C’est pour cela qu’il fait partie des actifs anti-âge incontournables : il agit sur les signes de l’âge (rides, ridules, relâchement cutané), et plus particulièrement sur ceux qui sont liés au soleil, celui-ci étant le premier facteur de vieillissement cutané prématuré.

Pour plus de précisions, découvrez notre dossier les bienfaits du Rétinol.

Comme beaucoup de molécules, le Rétinol peut, à partir d’une certaine dose, présenter un risque. Il existe un risque de surdose de vitamine A qui peut être néfaste, liée le plus souvent à une prise excessive de vitamine A en complément alimentaire. C’est pourquoi, en Europe, la concentration en Rétinol dans les soins est contrôlée pour respecter le principe de précaution. Les produits cosmétiques ne sont pas la seule source de vitamine A dans notre quotidien, notre source principale étant l’alimentation. 

En cosmétique, le Rétinol a souvent été au cœur de polémiques pour son potentiel irritant. Il peut en effet être mal toléré par certaines peaux s’il n’est pas utilisé correctement ou si les formules sont trop irritantes. L'amélioration des formules et une meilleure pédagogie autour de cet actif tellement efficace qu’il est considéré comme l’anti-âge de référence (golden standard), le rend maintenant accessible à (presque) toutes les peaux. Dans la majorité des cas, la peau doit s’habituer aux rétinoïdes, et c’est plutôt un marathon qu’un sprint. On peut dire qu’il faut construire la tolérance de sa peau (sauf pour quelques peaux chanceuses qui supportent tout !). Il est donc impératif de commencer progressivement, d’adapter sa routine de soin et de bien écouter sa peau.

La peau peut passer par une phase dite de rétinisation : c’est la période pendant laquelle elle s’habitue au Rétinol et à l’accélération du renouvellement cellulaire. Cela peut fragiliser la barrière cutanée, et causer sécheresse, rougeurs, peau qui pèle, etc.

L’utilisation de rétinoïdes rendant la peau plus sensible au soleil, il est recommandé d’utiliser en journée une protection solaire par-dessus son soin.

Attention

L’utilisation de rétinoïdes est contre-indiquée aux femmes enceintes et allaitantes.

Que vous préfériez un sérum Rétinol ou une crème Rétinol, le bon produit au Rétinol pour vous sera celui que vous pourrez utiliser régulièrement et que votre peau tolèrera bien. Une fois votre peau habituée, vous pourrez profiter de tous les bénéfices du Rétinol, et ils sont nombreux.

En impulsant un renouvellement cellulaire plus efficace et plus rapide, les rétinoïdes redonnent de l’éclat, grâce à l’élimination des cellules mortes en surface de la peau. L’épiderme est plus fort, redensifié, plus lisse.

Les rétinoïdes stimulent également la synthèse des éléments constitutifs du derme (collagène, fibres élastiques, etc.), la couche profonde de la peau, et en assurent la fermeté et l’élasticité. La peau regagne en fermeté, l’ovale du visage se redessine, les rides et ridules s’atténuent.

En plus de l’élimination des cellules mortes, souvent chargées en mélanine, le pigment de la peau, le Rétinol régule la mélanogénèse (synthèse de la mélanine), souvent déréglée avec l’âge et l’exposition au soleil et/ou à la pollution. Il atténue ainsi les taches brunes existantes et limite l’apparition de nouvelles taches.

Les peaux à imperfections apprécient aussi le Rétinol, car l’accélération du renouvellement cellulaire et l’action exfoliante désobstruent les pores et régulent la production de sébum. La peau est plus nette, les imperfections sont moins fréquentes et disparaissent plus vite. D’ailleurs, les rétinoïdes étaient au départ recommandés pour traiter l’acné, le bénéfice anti-âge ayant été observé en parallèle.

Attention

Ces effets sur la peau ne sont pas immédiats, et demandent plusieurs semaines d’application régulière. C’est une véritable course de fond, et c’est souvent une mauvaise idée d’essayer un produit trop dosé en espérant avoir des résultats plus rapides, au risque d’irriter sa peau et de devoir arrêter le produit.

Le Rétinal

Comme nous l’avons vu précédemment, le rétinal n’a besoin que d’une conversion pour atteindre sa forme active dans la peau. Il est ainsi considéré comme le plus efficace des rétinoïdes utilisés dans les produits cosmétiques. Les résultats obtenus avec le rétinal sont souvent plus rapides et plus visibles par rapport au Rétinol.

Le Bakuchiol

Depuis quelques années le bakuchiol s’est fait une place dans les actifs qui aident à protéger la peau, adoucir les signes de l’âge et atténuer les imperfections. Il est d’ailleurs souvent présenté comme une alternative végétale au Rétinol*, même si ce n’est pas un rétinoïde, il ne se convertit pas en acide rétinoïque et ne se fixe pas sur les récepteurs à l’acide rétinoïque. 

Extrait de la fleur de Babchi (Psoralea corylifolia), une plante ayurvédique, c’est également un très bon antioxydant, qui protège la peau des radicaux libres et du stress oxydatif, qui sont des facteurs de vieillissement cutané prématuré.

A savoir

Les rétinoïdes sont des molécules de synthèse en cosmétique (ce qui ne veut pas dire dérivées de la pétrochimie !), même si le Rétinol et le rétinal existent dans la nature et dans notre organisme.

La composition de notre sérum Rétinal

Pour apporter les bénéfices des rétinoïdes à votre peau, nos formulatrices ont sélectionné le rétinal pour son efficacité (il est considéré comme 20 fois plus actif que le Rétinol). Dosé à 0,2 % dans notre formule, il vous apporte tous les bénéfices des rétinoïdes.

Pour renforcer l’action du rétinal, nous lui avons associé un extrait de Lentisque pistachier. Notre extrait de Lentisque pistachier protège l’acide rétinoïque (déjà présent dans la peau ou issu de la conversion du rétinal de notre sérum) de sa dégradation par une enzyme, ce qui le stabilise et conserve son action pendant plus longtemps. Il rend ainsi notre sérum plus efficace, de manière plus durable, et protège aussi l’acide rétinoïque dans la peau.

Comme toute notre gamme de sérums, notre sérum au Rétinal contient de l’acide hyaluronique. Cet hydratant star de la cosmétique, naturellement présent dans la peau, lui apporte ses propriétés humectantes (il attire et retient l’hydratation). Il contribue également à lui donner naturellement sa texture gélifiée, pour une formule plus naturelle.

Quels sont les bienfaits de notre sérum Rétinal ?

Une fois intégré dans votre routine, notre sérum Rétinal pourra apporter à votre peau tous les bénéfices des rétinoïdes. Pour toutes les peaux, il apporte une protection contre les radicaux libres qui limite l’impact des agressions environnementales sur l’épiderme. En améliorant la vascularisation cutanée, il redonne de la fraîcheur au teint. 

Pour les peaux qui présentent des signes de l’âge, il aide à affiner le grain de peau, à lisser l’épiderme, réduire rides et ridules et améliorer la fermeté et l’élasticité cutanées.

Pour celles et ceux qui luttent contre les imperfections, notre sérum Rétinal aide à les éliminer plus rapidement et à les rendre moins fréquentes, tout comme les taches.

Les dérivés de la vitamine A étant sensibles à la lumière, il est d’usage de les appliquer le soir.

Sauf si votre peau est déjà habituée à des dosages importants de Rétinol ou au rétinal, il est préférable d’introduire notre sérum Rétinal très progressivement : 1 à 3 fois par semaine pendant 15 jours, puis d’augmenter la fréquence au fur et à mesure. Rappelez-vous, c’est un marathon, pas un sprint ! 

Nous vous recommandons également de limiter les actifs qui pourraient ajouter de l’irritation pendant la phase d’introduction du sérum, comme les exfoliants ou des produits très dosés en vitamine C. Il est également recommandé d’appliquer le sérum sur une peau bien sèche, une peau humide augmentant l’absorption et potentiellement l’irritation. 

Au début de l’utilisation du sérum Rétinal, n’hésitez pas à l’appliquer avant votre soin hydratant de nuit pour permettre à votre peau de s’habituer en douceur.

Certains actifs sont particulièrement intéressants à associer au rétinal pour améliorer la tolérance de la peau et limiter les irritations, car ils apaisent la peau et/ou renforcent sa fonction barrière qui peut être malmenée : la Centella asiatica, la Réglisse, la Camomille, le niacinamide, le bisabolol, le squalane, les céramides, les huiles végétales (à choisir selon votre type de peau). En bref, tout ce qui peut donner un coup de pouce à votre peau pour mieux supporter le rétinal. 

Notre sérum Rétinal peut s’utiliser en association avec notre sérum Acide hyaluronique, pour renforcer l’hydratation et la fonction barrière. Lisez notre guide pour savoir comment associer nos différents sérums.

Devant la multitude de produits aux rétinoïdes, il n’est pas toujours facile de savoir quel actif choisir. Le Rétinol est souvent le plus facile à aborder pour débuter, car c’est l’actif le plus connu et le plus utilisé. Une crème au Rétinol ou un sérum au Rétinol, plus ou moins dosés, sont faciles à trouver sur le marché pour commencer à s’y familiariser.

Le Rétinal, qui fonctionne selon le même mode d’action, est moins fréquent sur le marché, en particulier sous une forme sérum, mais c'est aussi le plus efficace.

Quant au bakuchiol, il possède un mode d’action différent des rétinoïdes, mais ses bénéfices sur les signes de l’âge et son pouvoir protecteur antioxydant en font un actif idéal pour toutes les peaux, mêmes celles qui n’ont pas encore besoin de rétinoïdes.

C’est surtout votre type de peau et les résultats que vous souhaitez qui vont orienter le choix entre ces trois actifs.

Rétinal

Considéré comme plus « puissant » que le Rétinol, il est souvent recommandé pour les peaux matures et/ou déjà habituées au Rétinol, et/ou très marquées, en particulier par l’exposition au soleil (photovieillissement).

Découvrir le rétinal

Bakuchiol

C’est l’alternative pour les peaux qui ne tolèrent pas les rétinoïdes. Il est aussi intéressant pour les peaux plus jeunes pour son action antioxydante préventive, ou en association avec les rétinoïdes pour une action anti-âge globale sur la peau.

Découvrir le bakuchiol

Le rétinol 

Le rétinol est l’idéal pour commencer si vous n’avez jamais utilisé de rétinoïdes et/ou si vous avez des signes de l’âge peu marqués. Les peaux sensibles peuvent également l’apprécier, en commençant avec des concentrations basses et en adaptant la fréquence d’application.

L’arrivée du sérum Rétinal dans notre gamme permet de proposer une solution adaptée à tous les budgets pour adoucir les signes du temps.

Scientifique de formation et diplômée en réglementation cosmétique, j’aime partager et expliquer la science derrière les produits cosmétiques. J’en ai fait mon métier, avec une appétence particulière pour la vulgarisation et la valorisation scientifiques.