Saponificazione a freddo: di cosa si tratta?

Che cos'è la saponificazione a freddo?

Il sapone è il prodotto di una reazione chimica tra una materia grassa (olio vegetale, burro vegetale, materia grassa animale…) e una base forte (soda o potassa).

La soda (idrossido di sodio) viene utilizzata per produrre sapone solido. La potassa (idrossido di potassio) viene utilizzata per produrre saponi pastosi o liquidi (sapone nero, sapone di Marsiglia liquido). In questa sede parleremo solo della produzione di sapone solido utilizzando la soda.

Gli oli e i burri sono composti principalmente da trigliceridi di acidi grassi. Quando si aggiunge l'idrossido di sodio, questi si trasformano in sapone secondo la reazione che segue (R rappresenta la catena di carbonio dell'acido grasso, una lunga catena di 12-22 atomi di carbonio per gli acidi grassi più comunemente presenti negli oli vegetali).

Saponi delicati e ricchi di attivi!

I saponi prodotti per saponificazione a freddo sono naturalmente ricchi di glicerina, prodotta durante la reazione di saponificazione. Questa conferisce al sapone morbidezza e proprietà idratanti.

Oltre ai trigliceridi degli acidi grassi, gli oli e i burri vegetali contengono una frazione insaponificabile, ovvero composti che non reagiscono con la soda. Questi includono fitosteroli, tocoferoli (vitamina E), carotenoidi (vitamina A), terpeni, squalene, squalano e alcoli grassi.

Queste sostanze sono altamente interessanti per la pelle, offrendo effetti antiossidanti, nutrienti, emollienti, ammorbidenti, protettivi… Un sapone fai da te, realizzato per saponificazione a freddo, conterrà naturalmente la parte insaponificabile degli oli e dei burri utilizzati, conferendogli proprietà uniche.

Il processo di produzione dei saponi industriali, invece, spesso denatura o addirittura elimina la frazione insaponificabile.

Realizzazione

Tasso di "surgrassage": cosa significa?

Il grado di "surgrassage" è la percentuale (del peso totale degli oli) che rimane non saponificata nel sapone finito. Il sapone viene quindi definito "surgras", termine francese che significa letteralmente "con un eccesso di materia grassa". Nella saponificazione a freddo, è essenziale effettuare questo passaggio. Esistono due modi per ottenere un sapone surgras:

Riduzione della soda
Surgrassage aggiuntivo nella fase del "nastro".

1. Riduzione della soda

Questo metodo prevede l'utilizzo di una quantità di soda inferiore a quella teoricamente necessaria per saponificare tutti gli oli della miscela. In questo modo, tutta la soda verrà consumata dal processo di saponificazione e rimarrà una parte di oli non saponificati nel sapone. In pratica si riduce della percentuale scelta la quantità di soda necessaria in teoria.

La riduzione della soda è essenziale come margine di sicurezza, perché gli indici di saponificazione utilizzati per calcolare la quantità di soda da aggiungere sono medi e possono variare. Ti consigliamo di scegliere sempre una riduzione della soda di almeno il 5% per andare sul sicuro.

Una riduzione superiore al 5% permette di ottenere un sapone surgras e quindi più morbido. Questo perché un po' di ogni olio/burro della miscela oleosa iniziale rimarrà nel sapone e questi oli non saponificati apporteranno le loro proprietà alla pelle. Per questo motivo, la riduzione della soda viene talvolta chiamata "tasso di surgrassage".

2. Surgrassage aggiuntivo nella fase del "nastro"

Un altro modo di ottenere un sapone surgras è quello di aggiungere olio vegetale (o burro vegetale fuso) nella fase del "nastro", cioè a fine preparazione. La maggior parte (se non tutto) di questo olio rimarrà non saponificato. Questo è particolarmente utile con oli costosi e sensibili alla temperatura o con oli e burri di cui vuoi sfruttare le proprietà in modo particolare.

L'aggiunta di olio a fine preparazione è molto utile anche per pre-disperdere gli altri ingredienti che desideri aggiungere (coloranti, oli essenziali). In questo modo sarà più facile distribuirli uniformemente nella pasta di sapone.

3. Quale surgrassage scegliere?

Tasso di surgrassage totale (%) = "Riduzione della soda (%) + Surgrassage aggiuntivo (%)".

Per un sapone molto delicato, consigliamo un tasso di surgrassage compreso tra l'8% e il 10%. È possibile aumentare la percentuale (fino al 12 o addirittura al 15%, ad esempio), ma sappi che un sapone molto "surgras" rischia di essere morbido. Inoltre, potrebbe essere più soggetto all'irrancidimento, soprattutto se gli oli utilizzati per il surgrassage sono sensibili all'ossidazione. In alcuni casi, un sapone "troppo surgras" può anche trasudare olio. In casi estremi, un sapone troppo ricco di olio può andare fuori fase durante la produzione.

Ti consigliamo vivamente di combinare una riduzione della soda (di almeno il 5%) con un surgrassage aggiuntivo nella fase del "nastro".

Sono disponibili diverse opzioni:

Riduzione della soda del 5% come margine di sicurezza e surgrassage aggiuntivo con un olio o un burro particolare dal 3 al 7%
Riduzione della soda tra il 6 e il 10% per un surgrassage di tutti gli oli di base e surgrassage aggiuntivo (2-3%) di un particolare olio o burro nella fase del "nastro"
Riduzione della soda tra il 5 e il 12% per un sapone semplicemente surgras con tutti gli oli della miscela, se non vuoi aggiungere nessun olio in particolare
Riduzione della soda tra l'1 e il 4%, e in questo caso surgrassage OBBLIGATORIO in modo da avere ALMENO il 5% (almeno l'8% per un sapone morbido) di surgrassage totale (opzione sconsigliata perché c'è sempre il rischio di dimenticarsi di aggiungere gli oli a fine preparazione, o di avere una miscela troppo densa troppo velocemente per garantire una miscela omogenea degli oli aggiunti)

4. In pratica

Ti proponiamo un calcolatore per aiutarti a capire quanta soda utilizzare. Puoi scegliere la "riduzione di soda" e il "surgrassage aggiuntivo" che desideri, tenendo conto delle nostre raccomandazioni:

Inserisci nel calcolatore tutti gli oli della tua miscela di base. Il calcolatore fornisce un foglio di risultati che include una tabella con le quantità di soda calcolate con "riduzioni" dall'1 al 12%.
Gli oli lubrificanti aggiuntivi non devono essere inseriti nella tabella del calcolatore quando si calcola la soda. Tuttavia, puoi inserire la percentuale desiderata di surgrassage aggiuntivo nell'apposita casella. Il foglio dei risultati ti indicherà il peso dell'olio (o del burro fuso) in grammi, da aggiungere al momento del "nastro" per ottenere questa percentuale di surgrassage aggiuntivo.

5. Focus su... la temperatura di saponificazione

Ti consigliamo di preparare la miscela di oli fusi e soluzione di soda a una temperatura compresa tra i 35 e i 50°C, o addirittura fino a 55°C in alcuni casi. Scegli una temperatura più alta (45-55°C) nei seguenti casi:

se la tua formula è ricca di grassi "duri" (burri, oli solidi), per evitare che la miscela si solidifichi troppo rapidamente
se la tua formula contiene cera, ti consigliamo di effettuare la saponificazione a circa 55°C
se la tua formula è pensata per un volume piccolo (stampi da 100 ml), poiché queste formule avranno una minore tendenza a salire di temperatura nello stampo.

Una temperatura elevata (45-55°C) accelera il processo di saponificazione e quindi in genere favorisce un nastro rapido. D'altra parte, una temperatura troppo alta (oltre i 60°C) può rompere l'emulsione (che assume un aspetto "cagliato"). Scegli invece una temperatura bassa (da 35 a 40°C) nei seguenti casi, se la formula lo consente:

se stai utilizzando additivi che accelerano il "nastro", come il miele, alcuni oli essenziali o fragranze per realizzare marmorizzazioni che richiedono una pasta che rimanga abbastanza fluida per un certo tempo.

Composizione di un sapone

Una sostanza grassa

Costituiscono la base del sapone. A seconda della loro composizione di acidi grassi, contribuiscono a conferire al sapone diverse proprietà: durezza, potere schiumogeno, morbidezza, cremosità...

Acqua

Preferibilmente demineralizzata, per diluire la soda e permettere alla reazione di procedere correttamente.

Nuove aggiunte

Per colorare, profumare o conferire al sapone proprietà speciali o un "look" particolare. L'aggiunta di oli o burri è particolarmente indicata per i saponi molto delicati.

Soda

Idrossido di sodio - in forma solida (pura) o liquida (diluita in acqua). Viene utilizzata per trasformare gli oli in sapone.

Gli ingredienti in dettaglio

Breve guida agli oli per saponificazione

In teoria, è possibile saponificare tutti i tipi di grassi (oli vegetali, burri vegetali, grassi animali), ma la scelta degli oli influenzerà notevolmente l'aspetto e le proprietà del sapone: durezza, potere schiumogeno, morbidezza sulla pelle, ecc.

A seconda della loro struttura chimica (saturi o insaturi e della lunghezza della catena di carbonio: C12, C14... a seconda del numero di atomi di carbonio), gli acidi grassi conferiranno al sapone proprietà diverse. La seguente tabella fornisce una guida generica alle proprietà dei principali acidi grassi presenti negli oli e nei burri vegetali.

Tipo di acidi grassi: Saturi, C12
Durezza: Sì
Potere detergente: Sì
Potere schiumogeno: Sì
Densità e cremosità della schiuma: No
Morbidezza e proprietà sulla pelle: No
Esempi di oli che ne contengono una percentuale elevata: oli di Cocco, Coprah, Babassu, bacche di Alloro, Murumuru e Tucuma

Tipo di acidi grassi: Saturi C14
Durezza: Sì
Potere detergente: Sì
Potere schiumogeno: Sì
Densità e cremosità della schiuma: No
Morbidezza e proprietà sulla pelle: No
Esempi di oli che ne contengono una percentuale elevata: Burri di Murumuru e Tucuma

Tipo di acidi grassi: Saturi C16
Durezza: Sì
Potere detergente: No
Potere schiumogeno: No
Densità e cremosità della schiuma: Sì
Morbidezza e proprietà sulla pelle: No
Esempi di oli che ne contengono una percentuale elevata: oli di Palma, Baobab, burri di Cacao, Kokum

Tipo di acidi grassi: Saturi C18
Durezza: Sì
Potere detergente: No
Potere schiumogeno: No
Densità e cremosità della schiuma: Sì
Morbidezza e proprietà sulla pelle: No
Esempi di oli che ne contengono una percentuale elevata: burri di Karité, Cacao, Cupuaçu, Kokum e Kpangnan

Tipo di acidi grassi: Monoinsaturi, C18
Durezza: No
Potere detergente: No
Potere schiumogeno: Sì
Densità e cremosità della schiuma: Sì
Morbidezza e proprietà sulla pelle: Sì
Esempi di oli che ne contengono una percentuale elevata: olio di Ricino

Tipo di acidi grassi: Monoinsaturi, C18
Durezza: i saponi con una proporzione maggioritaria di olio d'oliva (>60%) sono generalmente molto duri dopo l'asciugatura.
Potere detergente: No
Potere schiumogeno: No
Densità e cremosità della schiuma: No
Morbidezza e proprietà sulla pelle: Sì
Esempi di oli che ne contengono una percentuale elevata: oli di Oliva, Albicocca, Mandorle dolci, Camelia, Macadamia, Nocciola, Crusca di riso, Argan e Avocado

Tipo di acidi grassi: Polinsaturi, C18
Durezza: No
Potere detergente: No
Potere schiumogeno: No
Densità e cremosità della schiuma: No
Morbidezza e proprietà sulla pelle: Sì
Esempi di oli che ne contengono un'alta percentuale: oli di semi d'Uva, Albicocca, Sesamo, Cartamo, Canapa, Cotone, Enotera e Melone del Kalahari

Tipo di acidi grassi: Polinsaturi, C18
Durezza: No
Potere detergente: No
Potere schiumogeno: No
Densità e cremosità della schiuma: No
Morbidezza e proprietà sulla pelle: Sì
Esempi di oli che ne contengono un'alta percentuale: oli di Perilla, Sacha Inchi, Rosa Mosqueta, Camelina

Tipo di acidi grassi: Polinsaturi, C18
Durezza: No
Potere detergente: No
Potere schiumogeno: No
Densità e cremosità della schiuma: No
Morbidezza e proprietà sulla pelle: Sì
Esempi di oli che ne contengono un'alta percentuale: oli di Borragine ed Enotera

Gli acidi grassi che conferiscono durezza al sapone sono principalmente acidi grassi saturi, naturalmente presenti in proporzioni elevate nei burri vegetali o negli oli "solidi". La presenza di una quantità sufficiente (dal 30 al 60%) di questo tipo di olio nel tuo sapone garantirà una buona durezza. Puoi anche aggiungere acido stearico alla tua ricetta per indurire il sapone.

Gli acidi grassi più detergenti sono quelli a catena corta. L'acido grasso che garantisce il potere detergente più efficace e una schiuma bella e abbondante è l'acido laurico (C12: catena con 12 atomi di carbonio), presente in grandi quantità negli oli di Coprah, Cocco e Babassu. Questi oli sono quindi molto utili nella composizione dei tuoi saponi, ma spesso è consigliabile non utilizzarne più del 30%, a meno che tu non voglia un sapone molto detergente. Una percentuale del 15-30% di questo tipo di oli è l'ideale.

Gli acidi grassi insaturi (oleico, linoleico, linolenico) sono interessanti nella saponificazione per le loro proprietà nutrienti e ammorbidenti per la pelle. Li trovi nella maggior parte degli oli vegetali liquidi: Oliva, nocciolo di Albicocca, Macadamia, Mandorle dolci, Avocado, Canapa, ecc.

Una volta che avrai testato diverse ricette e imparato a vedere l'effetto dei diversi oli sul sapone finito, potrai sperimentare ricette più originali, ma per iniziare ti consigliamo di seguire queste linee guida per le tue miscele.

Per ottenere una formula di sapone ben bilanciata, ti consigliamo di utilizzare i seguenti oli per la saponificazione:

dal 20 al 30% di olio di Cocco, Coprah o Babassu, per ottenere un buon potere schiumogeno e un buon effetto detergente (tutti i saponi possono fare schiuma e lavare anche senza questi oli, ma la loro ricchezza di acido laurico favorisce una schiuma abbondante e aumenta il potere detergente).
Dal 40 al 60% di grassi "duri" (burri, oli di palma, ecc.), compresa la percentuale di olio di Cocco, Coprah o Babassu, che sono grassi "duri". Questo aggiungerà durezza al sapone e lo farà durare più a lungo. In generale, se si utilizza una media del 50% di grassi "duri", la formula avrà una durezza soddisfacente.
Il resto della base può essere costituito da oli vegetali liquidi, che aggiungono morbidezza e proprietà per la pelle.

Una menzione speciale merita l'olio di Ricino, piuttosto atipico ma particolarmente interessante per la saponificazione. Grazie al suo elevato contenuto di acido ricinoleico, produce una schiuma molto cremosa e stabile se combinato con un olio "schiumoso" ricco di acido laurico. Inoltre, rende il sapone molto delicato. È preferibile utilizzarlo a un livello del 5-15% nella miscela di oli. Se viene utilizzato in quantità eccessiva, tenderà a produrre saponi molli.

L'olio d'Oliva, sebbene sia composto principalmente da acidi grassi insaturi (soprattutto l'acido oleico), produce saponi molto duri se utilizzato in dosi elevate (>60%). È addirittura possibile produrre saponi al 100% di oliva molto soddisfacenti, apprezzati per la loro grande morbidezza.

L'olio di Jojoba è in realtà una cera liquida perché è composto da esteri di acidi grassi piuttosto che da trigliceridi di acidi grassi. La sua saponificazione non produce quindi glicerina. Ha poco potere schiumogeno e scarso effetto detergente, ma i suoi acidi grassi a catena lunga sono ammorbidenti e hanno il vantaggio di essere stabili all'ossidazione. Può essere utilizzato nella saponificazione a freddo, a patto che se ne utilizzino dosi ridotte (10%).

Prepara una soluzione di soda

Per cominciare, è più facile utilizzare la soda in forma liquida, in soluzione (preferibilmente a una concentrazione di circa il 30%).

Se usi la soda in forma solida, dovrà essere sciolta in acqua per la saponificazione. Il calcolatore ti fornirà un intervallo di quantità d'acqua accettabili. Per iniziare, prendi la media dell'intervallo o un valore nella metà superiore dell'intervallo.

Prepara la soluzione di soda in un contenitore in vetro o plastica resistente al calore.

Posiziona il contenitore con la quantità di acqua fredda necessaria su una superficie stabile, preferibilmente in un luogo ben ventilato, ad esempio nel lavello della cucina.

Pesa esattamente la quantità di soda in un altro contenitore, poi aggiungi la soda all'acqua (non il contrario), mescolando delicatamente con un grande cucchiaio in plastica o acciaio inox. L'acqua si riscalda e produce dei vapori. Non respirare questi vapori.

Allontanati, lasciando il contenitore al suo posto. Mescola di tanto in tanto e aspetta che la soda si sciolga completamente e che la soluzione si raffreddi a circa 35-50°C prima di utilizzarla.

Attenzione

Attenzione a non confondere la soda caustica (idrossido di sodio) con i cristalli di soda (carbonato di sodio) o con il bicarbonato di sodio, che non possono essere utilizzati nella saponificazione. Fai attenzione anche ai prodotti "stura-tubi" a base di soda ma che contengono altri ingredienti. Leggi attentamente le etichette e, in caso di dubbi, chiedi al tuo rivenditore.

La soda è un prodotto estremamente caustico (altamente corrosivo, causa gravi ustioni) che deve essere maneggiato con la massima attenzione.

Da sottolineare

Si noti che a fine saponificazione, dopo il periodo di stagionatura, tutta la soda avrà reagito con gli oli per produrre il sapone. Il sapone finito non contiene più soda.

Che cos'è la soda?

La soda o idrossido di sodio è il reagente che trasforma gli oli in sapone. Puoi acquistare la soda caustica per fare i tuoi saponi nei negozi di bricolage o nelle ferramente. Si presenta in forma solida (pura) o diluita in acqua (liscivia). In quest'ultimo caso, la concentrazione della soluzione deve essere indicata sulla bottiglia, quindi scegli tra il 30 e il 35% .

Per iniziare, ti consigliamo di utilizzare una soluzione commerciale di soda (liscivia al 30% circa).

Precauzioni per l'utilizzo della soda

Conserva la soda insieme ai prodotti pericolosi, fuori dalla portata dei bambini e separata dagli acidi.
Prepara bene l'ambiente circostante: fai ordine e tieni lontani i bambini, gli animali domestici, ecc.
Proteggiti: guanti spessi, occhiali di sicurezza, scarpe chiuse, abiti "sicuri" con maniche lunghe e gambe coperte e, se possibile, un grembiule o un camice.
Usa materiali resistenti: vetro borosilicato, vetro, silicone, plastica resistente al calore, acciaio inox (evita altri metalli), ecc.
Per un migliore controllo dei movimenti, lavora in piedi.
Quando realizzi la saponificazione, versa sempre la soluzione di soda nella miscela di olio e non il contrario.
Fai attenzione agli schizzi di pasta di sapone caustica. Scegli un contenitore di dimensioni adeguate e tieni il frullatore sul fondo della miscela.
Se la soda o la pasta di sapone schizzano sulla superficie, risciacqua immediatamente con abbondante acqua.
La pasta di sapone è ancora caustica quando viene versata negli stampi. Tieni i guanti e gli stampi riempiti fuori dalla portata dei bambini.
Indossa di nuovo i guanti quando sformi i saponi perché potrebbero essere ancora caustici.
Indossa i guanti anche quando pulisci i contenitori e gli utensili. Non gettare la pasta di sapone nel lavandino: se necessario, pulisci l'eccesso con un tovagliolo di carta e poi lavala accuratamente con acqua.
Prima di iniziare a utilizzare i tuoi saponi, lascia trascorrere un periodo di stagionatura di almeno 4 settimane.

Quanta acqua introdurre?

Se stai usando una liscivia commerciale (con una concentrazione compresa tra il 30 e il 35%), non aggiungere altra acqua: la soda è già diluita in una quantità adeguata di acqua.
Se utilizzi soda solida, dovrai diluirla con acqua. Preferibilmente usa acqua demineralizzata, soprattutto se la tua acqua è dura. Il calcolatore ti fornirà un intervallo di quantità d'acqua accettabili.

La seguente tabella mostra gli effetti di una quantità d'acqua piuttosto bassa o piuttosto alta (all'interno dell'intervallo consigliato) per orientarti nella tua scelta.

Una bassa quantità d'acqua

Rapidità di saponificazione

La saponificazione è più rapida e la pasta si addensa più velocemente (il "nastro" appare più rapidamente).

Aggiunta di additivi

L'impasto può diventare rapidamente piuttosto denso, quindi devi aggiungere gli additivi molto velocemente (tenendo presente che alcuni additivi possono accelerare la reazione) per assicurarti che siano ben integrati prima che l'impasto si indurisca troppo.

Aggiunta di additivi contenenti acqua (latte, puree di frutta o verdura, ecc.)

Permette di aggiungere una maggiore quantità di additivi "umidi" a fine saponificazione.

Realizzazione di effetti artistici

Per creare marmorizzazioni o altri effetti, dovrai essere veloce. Tuttavia, è facile creare effetti "mousse" sulla parte superiore dei saponi con la pasta addensata.

Aumento della temperatura

Tendenza ad aumentare la temperatura

"Fase gel" (vedi inserto sotto per la spiegazione)

La "fase gel" è meno comune nelle formule con poca acqua.

Tempo di asciugatura

Riduzione dei tempi di asciugatura (a meno che non venga aggiunta una grande quantità di ingredienti contenenti acqua a fine saponificazione)

Risultati

Se si utilizza poca acqua e non si aggiungono ingredienti "umidi", il sapone potrebbe risultare troppo secco e tendente a screpolarsi.

Grandi quantità di acqua

Rapidità di saponificazione

La pasta si addenserà più lentamente.

Aggiunta di additivi

Questo lascia più tempo per aggiungere gli additivi e incorporarli in modo uniforme.

Evita di aggiungere troppi ingredienti "umidi" a fine saponificazione, perché il sapone potrebbe contenere troppa acqua (e richiedere un tempo di asciugatura molto lungo).

In questo modo avrai il tempo di separare l'impasto in diverse parti di colore diverso per creare effetti di marmorizzazione.

Aumento della temperatura

L'aumento di temperatura è generalmente inferiore.

"Fase gel" (vedi inserto sotto per la spiegazione)

Le formule con più acqua sperimentano più spesso la "fase gel".

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura più lungo

Risultati

Il sapone manterrà una consistenza più morbida ed elastica più a lungo.

Per iniziare, ti consigliamo di scegliere la parte centrale dell'intervallo, o un valore nella metà superiore, in modo da avere il tempo di osservare le diverse fasi (addensamento graduale della pasta) e fare le tue aggiunte e manipolazioni con calma.

Se la ricetta è molto ricca di oli e burri "solidi" (Cocco, Babassu), l'impasto tenderà ad addensarsi rapidamente, quindi scegli una quantità d'acqua elevata (valore nella metà superiore dell'intervallo).

Le aggiunte

Oli e burri

Per un surgraissage aggiuntivo con un olio o un burro specifico, di cui vuoi sfruttare appieno le proprietà, aggiungilo a fine preparazione. Poiché in questa fase la reazione di saponificazione è ben avanzata, il surgraissage aggiuntivo sarà solo leggermente attaccato dalla soda.

A seconda della "riduzione della soda" scelta al momento del calcolo della soda, puoi aggiungere fino a circa il 10% di oli come surgraissage aggiuntivo (evita di superare il 12-15% di "surgraissage totale", altrimenti il tuo sapone sarà troppo morbido e irrancidirà più facilmente).

Nutrienti: oli di Avocado, Mandorle dolci, oliva, germe di Grano, Argan, Macadamia e Sesamo, ecc.
Anti-età e rivitalizzanti: oli di Rosa mosqueta, Lampone, Enotera, Borragine...
Lenitivi: macerato oleoso di Calendula, olio di Lampone, olio di Mirtillo Rosso
Purificanti: oli di Nigella, Neem, Tamanu
Per una texture molto ricca e cremosa: burri di Karité, Mango, Cacao, Tucuma...

Colori

Pigmenti coloranti minerali: ossidi minerali, ocre, miche, argille colorate. Per una colorazione più uniforme, ti consigliamo di disperdere preventivamente questi coloranti insolubili in una piccola quantità di acqua o di olio (che aggiungerà ulteriore untuosità). Prova prima a verificare quale sia la dispersione migliore, a seconda dei colori che stai utilizzando. È anche possibile aggiungerli direttamente alla miscela di sapone nella fase del "nastro", mescolando bene in seguito per disperdere il pigmento colorante. Per una base molto bianca, aggiungi della pasta bianca al "nastro" dei tuoi saponi.
Coloranti vegetali: polvere di Robbia o Manjishta ("rosa antico"), Urucum (magnifico arancione brillante), Curcuma (marrone rossastro), Carbone vegetale attivo (nero intenso, apprezzato nelle marmorizzazioni), caramello in polvere (color caramello, da pre-disciogliere in acqua prima dell'aggiunta), ortica (verde), Spirulina o Clorella (verde scuro), Cacao in polvere (color cioccolato).
Aggiungi le polveri di piante o alghe al momento del nastro e mescola con un frullatore. Prima di iniziare, testa la polvere in presenza di un po' di soda, poiché alcuni colori vengono alterati (in particolare, i toni violetti delle antocianine come il succo di barbabietola o la polvere di Ibisco diventano grigi e poi marroni). Le polveri vegetali possono essere utilizzate anche sotto forma di macerato acquoso o oleoso (a seconda della solubilità dei pigmenti) per un risultato più morbido e privo di granelli: l'Urucum macerato in olio dà un olio arancione che aggiungerà colore al sapone (usalo nella miscela di oli saponificanti per un risultato intenso). La Robbia può essere messa in infusione nell'acqua di soda.
Oli colorati: l'aggiunta di olio di Buriti, olio di germe di Grano, macerato di Carota o macerato di Calendula conferirà un surgraissage aggiuntivo e colorerà leggermente il sapone con una nota giallo-aranciata.

Profumi

È molto difficile prevedere la tenuta degli odori durante la saponificazione a freddo.

Oli essenziali: il modo in cui la loro fragranza rimane nel sapone e il modo in cui viene riprodotta varia enormemente a seconda dell'olio essenziale. In generale, le "note di base" sono quelle che resistono meglio, mentre le note volatili, in particolare quelle agrumate, sono difficili da fissare nel sapone (per migliorarne la tenuta, combinale con note di base resistenti). Aggiungi gli oli essenziali al sapone in una percentuale compresa tra l'1 e il 5% (rispetto al peso totale degli oli).
Oli essenziali che si mantengono bene nel sapone:
- Note di fondo di lunga durata: Patchouli, Vetiver, Cannella, Noce moscata, chiodi di Garofano, Cedro dell'Atlante, Amyris
- Note di cuore potenti: Lavanda vera, Rosmarino cineolo, Menta piperita, Menta verde, Timo linalolo, Palmarosa, Pino silvestre, Petitgrain bigarade, Abete nero, Geranio, Ylang-ylang, Coriandolo, Legno di Hô
- Note di testa intense: Litsea citrata, Citronella, Zenzero, Eucalipto, Mandorla amara
Fragranze cosmetiche naturali: anche in questo caso, la tenuta del profumo è molto imprevedibile. In genere devono essere utilizzate in proporzioni elevate (almeno il 3-5%). Fragranze come Dolcezza d'Oriente, Lillà bianco, Body butter, Bee happy, Tesoro ambrato, Mora selvatica, Baby doll e Dolcezza d'Angelo danno generalmente buoni risultati.
Gli estratti aromatici naturali non reggono bene la saponificazione a freddo.

L'odore degli oli vegetali saponificati in genere scompare completamente. A volte è possibile mantenere un po' di profumo con oli o burri aggiunti a fine preparazione (olio di sesamo o burro di cacao, per esempio).

Altri ingredienti: in base al tuo gusto e immaginazione...

Polvere di miele, miele liquido (idratante, ammorbidente). Attenzione, il miele tende ad accelerare il raggiungimento del nastro e a far diventare il sapone marrone. I saponi al miele possono anche riscaldarsi molto se usi uno stampo grande.
Polvere d'avena colloidale: molto apprezzata dalle pelli sensibili, da aggiungere nella fase del "nastro".
Latti: consigliamo di utilizzare latti in polvere in modo da poterli incorporare facilmente nel "nastro" senza aggiungere troppa acqua al sapone:
latte di giumenta o latte d'asina in polvere per una texture dalla grande morbidezza e cremosità e per le loro proprietà nutrienti e lenitive. Il latte tende a far diventare il sapone marrone.
Esfolianti
Puree di frutta o verdura: carota, avocado, banana, ecc.
Fiori o piante essiccate, alghe...

Se aggiungi ingredienti liquidi o contenenti molta acqua (latte, puree), assicurati di non aggiungerne troppa o otterrai un sapone troppo morbido, che impiega molto tempo ad asciugarsi o che non si conserva bene. Se intendi aggiungere ingredienti liquidi a fine preparazione, utilizza una quantità d'acqua inferiore a quella consigliata per sciogliere la soda.

Antiossidanti

Se stai preparando saponi molto surgras con oli sensibili all'ossidazione, puoi aggiungere la Vitamina E (0,1-0,2%) o l'estratto di Rosmarino CO2 (0,1-0,4%) nella fase del "nastro", per prevenire l'irrancidimento e prolungare la vita del sapone.

In pratica

Step 1: calcoli

Questo è un passaggio molto importante, perché se il calcolo non è corretto, il sapone potrebbe essere caustico, cioè corrosivo per la pelle.

Qualunque sia la fonte della ricetta, ti consigliamo di controllare sempre la quantità di soda indicata.

Per facilitarti il compito, ti offriamo un calcolatore disponibile qui. I risultati appariranno in un foglio che potrai salvare o stampare.

Il calcolatore di soda ti permette di determinare la quantità di soda teoricamente necessaria per saponificare gli oli della tua miscela. Questa quantità viene poi "ridotta" per garantire che non ci siano residui di soda nel sapone finito. Il foglio dei risultati del calcolatore contiene una tabella che mostra le quantità di soda calcolate con diverse "riduzioni di soda".

Nella tabella del foglio dei risultati, ti consigliamo di scegliere una quantità di soda con una riduzione di almeno il 5% per avere un margine di sicurezza.

Se scegli l'opzione "soda pura (solida)" , il calcolatore ti indicherà anche la quantità di acqua da utilizzare per diluire la soda.
Se stai usando una liscivia commerciale (una soluzione già pronta di soda in acqua) , inserisci la concentrazione (in percentuale, dovrebbe essere indicata sulla bottiglia e compresa tra il 30 e il 35%).

Se desideri aggiungere un surgraissage al momento del nastro, inserisci semplicemente la percentuale desiderata nella casella appropriata (ma non inserire l'olio nella tabella del calcolatore). Il calcolatore ti indicherà il peso dell'olio da aggiungere a fine preparazione.

Se sostituisci un olio con un altro o cambi le quantità di olio all'ultimo minuto, dovrai obbligatoriamente ricalcolare la quantità di soda da aggiungere.

Il calcolatore di saponificazione di Aroma-Zone è disponibile qui

Step 2: l'attrezzatura necessaria

Una bilancia

Un'insalatiera in vetro borosilicato, vetro o plastica resistente al calore

Un becher in vetro borosilicato o in plastica resistente al calore

Un frullatore a immersione in plastica o in acciaio inox

Un cucchiaio grande in plastica, silicone o acciaio inox per mescolare la soda, in caso di soda solida.

Una spatola grande in silicone o plastica per aiutarti a versare il sapone negli stampi

Opzionale: un termometro resistente (in vetro o acciaio inox), utile soprattutto se stai usando soda pura (in forma solida) per controllare la temperatura della soluzione di soda prima di mescolarla con gli oli

Attrezzatura da laboratorio (maschera, guanti, camice, occhiali)

Uno stampo per sapone o uno stampo grande (tipo tortiera) per realizzare un blocco di sapone che può essere tagliato dopo la rimozione dallo stampo (prima che il sapone si asciughi).

Step 3: realizzazione

Fase 1

Scelta della ricetta

I burri e gli oli della base da saponificare e le loro quantità, nonché il peso esatto di questi oli e burri nella ciotola di preparazione (non includere gli oli che potrebbero essere utilizzati per un surgraissage aggiuntivo al momento del "nastro").

Fase 2

Calcola la quantità di soda necessaria

Usa il nostro calcolatore per calcolare la quantità di soda necessaria. Inserisci le quantità di oli che hai pesato ed esegui il calcolo della quantità di soda.

Fase 3

Preparazione della soluzione di soda

Con la soda solida: pesa accuratamente la soda e prepara la soluzione come spiegato sopra ("Preparare una soluzione di soda").

Con la soda liquida: pesa accuratamente la quantità di soda liquida (concentrazione del 30-35%) indicata dal calcolatore. Non è necessario aggiungere acqua.

Fase 4

Preparazione della miscela oleosa da saponificare

Riscalda i burri e gli oli solidi a bagnomaria per farli sciogliere. Una volta che la miscela è completamente sciolta e omogenea, lasciala raffreddare leggermente a circa 35-50°C. La miscela deve rimanere completamente liquida.

Fase 5

Versa la soluzione di soda nell'olio (non il contrario!).

Inizia a frullare con il frullatore a immersione, alternando periodi di riposo in cui usi il frullatore come cucchiaio per frullare (se tieni il frullatore acceso per troppo tempo, rischi di bruciare il motore!).

Fase 6

Aggiungi gli additivi

Quando la pasta si addensa e il "nastro" è visibile (vedi riquadro in basso), aggiungi gli additivi (olio vegetale o burro fuso per un surgraissage aggiuntivo, coloranti, oli essenziali o fragranze, agente esfoliante…).

Fase 7

Versa la pasta negli stampi

Puoi picchiettare leggermente gli stampi dopo averli riempiti per distribuire la pastella in modo uniforme ed evitare la formazione di vuoti d'aria nei saponi.

Fase 8

Isola gli stampi

Ti consigliamo di coprirli con della pellicola trasparente prima di metterci sopra un asciugamano o uno strofinaccio per mantenere il calore e accelerare il processo di saponificazione. Lascia indurire i saponi per 24-48 ore fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Fase 9

Sforma i saponi

Trascorso questo tempo, puoi rimuovere i saponi dallo stampo con attenzione (spesso sono ancora un po' morbidi) e indossando dei guanti. Se stai usando uno stampo grande, taglia i tuoi saponi dopo averli sformati. Se vuoi timbrare i tuoi saponi, fallo a questo punto (dopo la stagionatura saranno troppo duri).

Fase 10

Lascia asciugare i tuoi saponi

Metti i saponi in un luogo asciutto e ben ventilato per una "stagionatura" di almeno 4 settimane, fuori dalla portata di bambini e animali domestici. A questo punto i saponi si asciugheranno e saranno pronti all'uso.

Step 4: conservazione

I saponi possono essere conservati per mesi o addirittura anni senza problemi, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da luce e calore.

Idee di ricette!

Base ultra-semplice Palma-Oliva-Cocco (1 kg)

Olio di Palma

300 g (30%)

Olio d'Oliva

450 g (45%)

Olio di Cocco

250 g (25%)

>> Riduzione della soda: 7%

>> Soda solida pura: 138,4 g

>> Acqua di diluizione della soda: 320 g

Base ultra-semplice senza Palma (1 kg)

Burro di Karité

200 g (20%)

Olio d'Oliva

500 g (50%)

Olio di Cocco

300 g (30%)

>> Riduzione della soda: 8%

>> Soda solida pura: 136,2 g

>> Acqua di diluizione della soda: 325 g

Sapone al burro di Karité (300 g)

Olio d'oliva

90 g (30%)

Burro di karité

90 g (30%)

Olio di Macadamia

90 g (30%)

Olio di Babassu

30 g (10%)

>> Riduzione di soda: 7%

>> Soluzione di soda commerciale al 30,5%: 125,9 g

>> Grasso aggiuntivo al 2%: 6 g (es. olio di Avocado)

Sapone all'olio d'Oliva (300 g)

Olio d'oliva

255 g (85%)

Olio di Babassu

45 g (15%)

>> Riduzione di soda: 10%

>> Soluzione di soda commerciale al 30,5%: 125,7 g

Sapone al burro di Cacao (300 g)

Olio d'oliva

120 g (40%)

Burro di Cacao

75 g (25%)

Olio di Cocco

60 g (20%)

Olio di Ricino

45 g (15%)

>> Riduzione della soda: 6%

>> Soluzione di soda commerciale al 30,5%: 133,3 g

>> Surgras supplementare al 4% : 12 g (ad esempio macerato di Calendula)

Olio di Baobab

120 g (40%)

Burro di Murumuru

75 g (25%)

Olio di Albicocca

60 g (20%)

Olio di Macadamia

45 g (15%)

>> Riduzione della soda: 5%

>> Soda solida pura: 44,1 g

>> Acqua di diluizione della soda: 100 g

>> Grasso aggiuntivo al 4%: 12 g (es. olio di Mandorle dolci)

I vari rischi possibili

Caustico significa corrosivo, che provoca ustioni. La soda utilizzata per produrre il sapone è un prodotto altamente caustico. Un sapone caustico è quello in cui una parte della soda non è stata consumata.

Il pH del sapone sarà quindi troppo alto e il sapone sarà irritante per la pelle o addirittura corrosivo.

Come riconoscere un sapone caustico

Al momento dell'uso: un sapone caustico avrà una texture scivolosa che persiste durante il risciacquo, non si sciacqua bene e sarà poco schiumoso. Se noti pizzicore, irritazione o arrossamento sulle mani durante o dopo l'uso, è probabile che il sapone sia caustico.
Il suo pH: un sapone normale ha naturalmente un pH basico di circa 9-10. Un sapone con un pH più alto (11-14) è caustico.
Con il "test della lingua" : tocca brevemente il sapone con la punta della lingua. Se senti una sensazione di "zap", come un violento pizzicore, il sapone è caustico. Il sapone normale avrà semplicemente un sapore di sapone. In ogni caso, sciacqua bene la bocca dopo questo test.
Visivamente: se il tuo sapone presenta aree contenenti cristalli bianchi o sacche piene di liquido acquoso, è molto probabile che sia caustico e che queste aree contengano soda mal miscelata.

Possibili cause

Sapone troppo fresco: hai rispettato il periodo minimo di stagionatura di 4 settimane? Anche se lo hai fatto, la prima cosa da provare se il tuo sapone sembra caustico è aspettare qualche settimana in più. Un sapone con un pH leggermente troppo basico potrebbe semplicemente aver bisogno di una stagionatura più lunga per completare il processo di saponificazione.
Troppa liscivia: hai inserito correttamente nel calcolatore gli oli utilizzati e le loro grammature? Hai scelto un surgraissage sufficiente (riduzione della soda di almeno il 5% + surgraissage aggiuntivo)? Hai incorporato correttamente tutti gli oli previsti inizialmente e tutti gli oli previsti per il surgraissage aggiuntivo? Hai pesato la soda con sufficiente precisione?
Miscelazione disomogenea: hai utilizzato un frullatore elettrico per miscelare la pasta di sapone? Puoi miscelare il sapone a mano, ma è molto più delicato (e richiede più tempo) e te lo sconsigliamo vivamente.
Surgraissage aggiuntivo disomogeneo: se la pasta era già molto densa quando hai aggiunto l'olio di surgraissage aggiuntivo a fine preparazione, è possibile che non venga incorporato in modo uniforme. Questo non sarà un problema se hai scelto una riduzione della soda di almeno il 5% per sicurezza.
Sapone versato troppo presto: se la pasta viene versata prima che abbia raggiunto la fase del "nastro", potrebbe disfarsi parzialmente e causare una saponificazione non omogenea.

Cosa fare con un sapone caustico?

Non usare mai saponi caustici per lavarti! Buttalo via.
Eventualmente puoi grattugiare il sapone caustico e usare le scaglie per il bucato.

Se hai usato il calcolatore correttamente e hai seguito le istruzioni per la preparazione del sapone, non rimarrà soda nel sapone finito, quindi non c'è motivo di avere un sapone caustico.

Il "nastro" non è visibile.

Se la ricetta è corretta e utilizzi un frullatore elettrico, di solito il composto si addensa abbastanza rapidamente e il momento del "nastro" viene raggiunto in 5-15 minuti. In caso contrario, continua a frullare ancora per un po', ma se il composto non si addensa dopo 30 minuti, probabilmente c'è un problema: controlla gli ingredienti (stai usando la soda caustica: idrossido di sodio?) e la ricetta (non c'è abbastanza soda?), la temperatura rientra nell'intervallo consigliato (30-50°C)?

Il composto diventa denso/si solidifica molto rapidamente

La temperatura della miscela oleosa e/o della soluzione di soda è troppo bassa e i tuoi oli/burri sono in fase di solidificazione: per evitare ciò, esegui la saponificazione preferibilmente tra i 35°C e i 50°C (o anche fino a 55°C se la tua formula contiene cera). Controlla la tua formula, perché potrebbe contenere troppi acidi grassi saturi (burri, olio di cocco, olio di palma, olio di babassu, acido stearico, cera). Se la miscela oleosa si è parzialmente solidificata quando è stata aggiunta la soda, potresti vedere un falso "nastro". Continua a frullare a lungo per assicurarti che la saponificazione sia a buon punto prima di versare il composto negli stampi.
Il "nastro" è apparso troppo velocemente: alcune miscele oleose si addensano e raggiungono il momento del "nastro" più rapidamente di altre. Anche le temperature elevate possono accelerare la formazione del nastro, così come l'aggiunta di alcuni additivi (ad esempio alcuni oli essenziali o fragranze) può accelerare l'addensamento. Non è grave, ma potresti avere difficoltà a incorporare le aggiunte in modo uniforme. Inoltre, il sapone potrebbe essere più difficile da versare negli stampi.

Un'agglomerazione rapida può essere dovuta anche ad alcuni additivi, in particolare alle fragranze sintetiche.

Il comporto diventa grumoso e va fuori fase

Probabilmente la temperatura (degli oli e/o della soluzione di soda) era troppo alta. Rispetta l'intervallo di 35-50°C.

La pasta di sapone si riscalda molto negli stampi.

Questo è normale, poiché la saponificazione è una reazione esotermica (vedi inserto sottostante). Se la temperatura sale molto, non isolare gli stampi per consentire al calore di disperdersi.

La pasta di sapone assume un aspetto gelatinoso leggermente traslucido una volta versata negli stampi.

Questa è la "fase gel", non è un problema (vedi inserto sotto).

La reazione di saponificazione è esotermica, cioè produce calore. La pasta di sapone aumenterà quindi di temperatura durante la miscelazione e dopo la formatura.

È difficile prevedere l'aumento di temperatura perché dipende dagli oli utilizzati, dalla quantità di acqua, dalla temperatura iniziale della miscela, dalla temperatura dell'ambiente, da eventuali additivi (l'aggiunta di latte, miele o alcune fragranze può provocare l'aumento di temperatura), dalle dimensioni dello stampo (il sapone si riscalderà di più in uno stampo di grande volume che in uno stampo individuale dove il calore verrà dissipato), dal fatto che lo stampo sia isolato o meno…

Un aumento della temperatura è normale e non c'è da preoccuparsi (aumento di 10-30°C al massimo).

Isolamento dello stampo

È consigliabile isolare gli stampi una volta riempiti, cioè coprirli (ad esempio con un asciugamano o uno strofinaccio - prima metti della pellicola trasparente sui tuoi saponi) per mantenerli caldi. Se necessario, mettili in un luogo isolato dal calore (come un forno spento o una scatola fredda vuota) per trattenere il più possibile il calore prodotto durante il processo di saponificazione. Questo accelererà la reazione di saponificazione.

In alcuni casi specifici, può essere consigliabile non isolare troppo gli stampi o addirittura ventilarli per evitare che la temperatura salga troppo. Per esempio, quando si nota un aumento molto brusco della temperatura, che può verificarsi in stampi di grande volume con alcuni saponi al latte o al miele. L'esperienza ti permetterà di costruire un database personale. Negli stampi singoli o di medie dimensioni, come quelli che ti proponiamo, l'aumento di temperatura sarà raramente molto elevato ed è importante ricordare che l'aumento di temperatura permette al sapone di saponificare correttamente, quindi ti consigliamo di coprire i tuoi stampi, in modo che la saponificazione avvenga nel miglior modo possibile.

Problemi estetici e di texture: il sapone ha un aspetto strano, è grave?

Sapone troppo morbido o che si ammorbidisce molto rapidamente quando viene utilizzato

Possibili cause

Tempo di indurimento insufficiente
Surgraissage eccessivo
Scelta inadeguata di oli/burri di base (non abbastanza acidi grassi saturi)
Troppa acqua o troppo liquido aggiunto a fine preparazione.

Cosa fare con il sapone?

Prova a lasciare il sapone ad asciugare per qualche altra settimana.

Per evitare questo problema la prossima volta

Rivedi la tua ricetta:

se il surgraissage totale era superiore al 10%, riducilo.
Aumenta la percentuale di burri o oli "solidi" (cocco, coprah, babassu) nella tua ricetta.
Riduci la percentuale di attivi liquidi aggiunti in fase di preparazione.
Riduci la quantità di acqua utilizzata per sciogliere la soda se stai utilizzando soda solida (all'interno dell'intervallo consigliato).

Il sapone è ricoperto da un sottile strato di polvere bianca o grigiastra

Possibili cause

"cenere di soda" (carbonato di sodio): si forma quando la soda entra in contatto con l'aria dell'ambiente. Cosa fare con il sapone?

Si tratta principalmente di un problema estetico, ma questo strato non è pericoloso e scomparirà dopo il primo utilizzo.
Raschia o rimuovi lo strato bianco con un coltello spelucchino, ad esempio, o strofinando con un panno umido.

Per evitare questo problema la prossima volta

Copri gli stampi con una pellicola trasparente per evitare che il sapone fresco entri a contatto con l'aria.
Conserva i saponi negli stampi coperti con pellicola per più tempo (2-3 giorni).

Colore disomogeneo, con puntini

Possibili cause

Colorante mal disperso

Cosa fare con il sapone?

Usalo normalmente, è solo un problema estetico.

Per evitare questo problema la prossima volta

Predisponi il colorante in un po' di olio o acqua, eliminando eventuali grumi. Mescola bene in un frullatore dopo averlo aggiunto.

Colore disomogeneo, con motivi o sfumature indesiderati

Possibili cause

Fase gel
Fragranza mal dispersa

Cosa devo fare con il mio sapone?

Usalo normalmente, è solo un problema estetico.

Per evitare questo problema la prossima volta

Vedi l'inserto "La fase gel".
Predisponi le fragranze in un po' di olio (surgraissage aggiuntivo).

Aspetto disomogeneo: la pasta di sapone va fuori fase nello stampo

Possibili cause

La pasta è stata versata negli stampi prima di aver raggiunto la fase del "nastro".
La pasta è stata raffreddata troppo velocemente dopo essere stata versata negli stampi.

Cosa fare con il sapone?

Butta via il sapone, è caustico.

Per evitare questo problema la prossima volta

Aspetta che la pasta si sia addensata abbastanza (consistenza media) prima di versarla negli stampi.
Tieni gli stampi al caldo e coprili per mantenere il calore.

Aspetto disomogeneo: il sapone finito presenta delle crepe all'interno

Possibili cause

Se le crepe contengono cristalli bianchi o sono caustiche: eccesso di soda o cattiva miscelazione.
Se le crepe non sono caustiche: fase gel violenta o forti variazioni di temperatura.

Cosa fare con il sapone?

Crepe caustiche: butta via il sapone.
Crepe dovute a variazioni di temperatura: solo un problema estetico.

Per evitare questo problema la prossima volta

Controlla la tua ricetta e la quantità di soda; utilizza una quantità d'acqua sufficiente a sciogliere tutta la soda (intervallo indicato dal calcolatore).
Se noti un aumento molto brusco della temperatura, non isolare gli stampi.

Bolle o sacche contenenti un liquido acquoso o cristalli bianchi

Possibili cause

Troppa soda o una miscela sbagliata

Cosa fare con il sapone?

Butta via il sapone, è caustico.

Per evitare questo problema la prossima volta

Controlla attentamente la ricetta e calcola la quantità di soda.
Usa un frullatore elettrico per realizzare i tuoi saponi.

Bolle o sacche d'aria

Possibili cause

La pasta di sapone era già molto densa quando è stata versata
Sapone montato (piccole bolle) o molta aria incorporata durante la miscelazione

Cosa fare con il sapone?

Se le bolle sono solo aria, si tratta solo di un problema estetico.

Per evitare questo problema la prossima volta

Versa il composto negli stampi prima che diventi troppo denso e picchietta gli stampi per eliminare le bolle.
Usa un frullatore elettrico (non una frusta) e tienilo ben fermo sul fondo della pasta per non incorporare aria.

Il sapone trasuda olio

Possibili cause

Sfasamento parziale (vedi sopra)
Surgraissage eccessivo - troppo olio
Miscelazione disomogenea dell'olio integrato a fine preparazione.

Cosa fare con il sapone?

Controlla che il sapone non sia caustico.
Se non lo è, il sapone può essere utilizzato ma potrebbe essere troppo morbido/sciogliersi rapidamente/irrancidire più facilmente.

Per evitarlo, la prossima volta

Attendi fino ad ottenere un "nastro" sufficientemente denso prima di versare il sapone.
Se il surgraissage totale è superiore al 10%, riducilo.
Aggiungi l'olio per il surgraissage aggiuntivo prima che la pasta sia troppo densa e frulla con un frullatore.

Dopo un po' di tempo compaiono delle macchie arancioni sul sapone

Possibili cause

Irrancidimento

Cosa fare con il sapone?

Se si tratta solo di alcune macchie localizzate, puoi rimuoverle con la punta di un coltello e utilizzare il sapone normalmente. Per evitare questo problema la prossima volta

Conserva i tuoi saponi in un luogo ben ventilato, lontano da luce e calore.
Evita gli oli vegetali che sono sensibili all'ossidazione, soprattutto se eccessivamente unti.
Riduci la quantità di grasso extra se è elevata.
Aggiungi un antiossidante (vitamina E, estratto CO2 di Rosmarino).

Questo fenomeno può essere osservato (anche se non necessariamente) nelle ore successive al versamento del sapone negli stampi. Il sapone diventa leggermente traslucido, con un aspetto in "gel" e il colore appare più scuro rispetto alla pasta iniziale.

La fase gel si osserva quando la temperatura sale oltre un certo limite, che dipende dagli oli utilizzati, ma anche dalla quantità di acqua. Poiché l'aumento della temperatura dipende anche da questi parametri, la "fase gel" è piuttosto difficile da prevedere. L'effetto "gel" di solito inizia al centro del sapone e poi si diffonde verso i bordi. In seguito il sapone diventa nuovamente opaco e perde l'aspetto in gel, ma è possibile che rimangano tracce di questa "fase gel" sul sapone (disegni indesiderati, sfumature di colore…). La fase gel non è essenziale per una buona saponificazione, anche se può rassicurarti sul fatto che il sapone ha raggiunto la giusta temperatura, il che accelera la saponificazione. Un sapone che non ha subito la fase gel avrà bisogno di più tempo per completare la saponificazione, che avviene durante la fase di polimerizzazione.

La fase gel si verifica generalmente in stampi di grandi dimensioni, come lo stampo separatore Aroma-Zone, ma più raramente in stampi per sapone singoli.

Tecniche di marmorizzazione

Per creare bellissimi motivi nei tuoi saponi, esistono diverse tecniche di marmorizzazione. Qui ne presentiamo alcuni tra i più noti, ma non esitare a innovare con le tue idee!

Per la marmorizzazione, devi lavorare abbastanza velocemente perché la pasta di sapone si addensa in poco tempo. Ti consigliamo di scegliere una formula con una quantità d'acqua abbastanza elevata (il massimo dell'intervallo) per rallentare un po' la presa. Inizia ad aggiungere i pigmenti coloranti non appena vedi una traccia sottile.

Particolarmente gradevole esteticamente, è realizzata in uno stampo con divisorio. Puoi utilizzare da 2 a 6 colori diversi a seconda dell'effetto desiderato e del numero di divisori utilizzati (da 1 a 5).

1

Dividi la pasta di sapone in più parti e colora ogni parte con i pigmenti coloranti che preferisci.

2

Versa la pasta di sapone colorata tra le separazioni dello stampo, alternando i colori. Picchietta la pasta di sapone mentre riempi lo stampo per evitare che si formino bolle d'aria.

3

Rimuovi delicatamente tutti i divisori dallo stampo (uno alla volta) spingendo la pasta di sapone con una spatola lungo ogni divisorio in modo da non rimuovere troppa pasta. Batti lo stampo sulla superficie di lavoro per eliminare eventuali bolle d'aria.

4

Realizza la marmorizzazione con una bacchetta utilizzando la seguente tecnica:

o

5

Dopo aver rimosso il sapone dallo stampo, taglialo in parti uguali, poi rovescia ogni parte del sapone sul piano e tagliala in 3 nel senso della lunghezza per rivelare la marmorizzazione.

Variante: Dopo il passaggio delle bacchette a zig zag o a figura di 8, puoi anche far passare la bacchetta intorno al bordo del sapone in cerchi concentrici lungo lo stampo. Puoi disegnare circa 5-10 cerchi a seconda dell'effetto desiderato. In questo modo "trascinerai" i motivi precedentemente formati in un movimento circolare.

La cosa migliore da fare è utilizzare uno stampo lungo, come lo stampo di separazione di Aroma-Zone. Se utilizzi più stampi di separazione, puoi realizzare una marmorizzazione effetto "piuma segreta".

1

Prima di iniziare la preparazione, piega una gruccia da sartoria (in filo di ferro) per ottenere uno strumento per la marmorizzazione della lunghezza adeguata alla lunghezza dello stampo.

2

Una volta ottenuta una traccia sottile, dividi la pasta di sapone in più parti e colora ogni parte con i pigmenti coloranti che preferisci.

3

Versa la pasta di sapone colorata nello stampo a strati di colori diversi. Puoi creare un unico strato colorato o alternare i colori.

4

Fai passare la gruccia attraverso la pasta di sapone come mostrato nello schema per creare la marmorizzazione.

5

Dopo aver sformato il sapone, taglialo a fette come se fosse una torta.

Suggerimento: la marmorizzazione "piuma segreta"

Utilizzando lo stesso principio, puoi usare i divisori per realizzare una marmorizzazione con gruccia appendiabiti solo su una parte del sapone, versando gli strati colorati solo tra due divisori. Rimuovi i divisori, poi fai passare la gruccia al centro della striscia colorata, facendola uscire da un lato del sapone

Questa marmorizzazione è molto facile da realizzare in tutti i tipi di stampo. Può essere fatta anche con una pasta piuttosto spessa, ma inizia con un nastro medio per avere tempo a sufficienza, poiché può richiedere molto tempo, soprattutto in uno stampo grande. Ricordati di premere bene la pasta, battendo la teglia man mano, per evitare vuoti d'aria.

1

Dividi la pasta di sapone in più parti e colora ogni parte con i pigmenti coloranti che preferisci

2

Utilizzando dei cucchiai, preleva le paste di sapone di diversi colori e versale lungo la lunghezza dello stampo, alternando i colori fino a riempire completamente lo stampo.

marmorizzazione cucchiaio 1

marmorizzazione cucchiaio 2

marmorizzazione cucchiaio 3

marmorizzazione cucchiaio 4

Usa questa tecnica di marmorizzazione per creare graziosi cerchi concentrici sui tuoi saponi, per ottenere effetti psichedelici! Usa una pasta abbastanza fluida e lavora velocemente in modo che la pasta scivoli facilmente via dall'imbuto.

1

Posiziona un imbuto in una posizione fissa sopra il tuo stampo (oppure fallo tenere da un'altra persona, munita di guanti, occhiali di protezione…).

2

Dividi l'impasto del sapone in più parti e colora ogni parte con i pigmenti coloranti che preferisci. Puoi usare tutti i colori che vuoi.

3

Versa le paste colorate alternativamente nell'imbuto, in modo da formare strisce colorate concentriche nel sapone.

Questo tipo di marmorizzazione produce effetti molto simili alla marmorizzazione a imbuto, con un motivo di striature colorate, ma le striature non sono circolari. Usa una pasta abbastanza fluida e lavora velocemente in modo che la pasta scorra facilmente sulla colonna. Questa marmorizzazione viene eseguita in uno stampo quadrato o rettangolare abbastanza grande. Per la tua "colonna", avrai bisogno di un oggetto (resistente alla pasta di sapone caustico) a forma di parallelepipedo rettangolare, come ad esempio un pezzo di legno rettangolare abbastanza spesso.

1

Posiziona la colonna al centro dello stampo.

2

Dividi l'impasto del sapone in più parti e colora ogni parte con i pigmenti coloranti che preferisci. Puoi usare tutti i colori che vuoi.

3

Versa le paste colorate alternativamente sulla colonna, in modo da formare delle strisce colorate nel sapone.

4

Rimuovi la colonna, poi batti leggermente per distribuire la pasta di sapone in modo uniforme nello stampo prima di coprirlo.

Altre tecniche di produzione

Saponificazione a caldo industriale

Questo è il tipo di processo utilizzato per produrre saponi su scala industriale, in quanto permette alla soda di reagire rapidamente e completamente con i grassi. La saponificazione avviene a temperature elevate e in presenza di un eccesso di soda. La pasta di sapone viene "cotta" , cioè riscaldata fino a quando la reazione di saponificazione è completa. La pasta viene poi lavata, di solito con acqua salata per rimuovere la soda in eccesso. Durante questa operazione, anche la glicerina viene separata dal sapone e rimossa. Questo tipo di saponificazione non può essere effettuato senza attrezzature industriali.

Anche il processo tradizionale di produzione del sapone di Aleppo o del sapone di Marsiglia si basa sulla saponificazione a caldo.

Saponificazione a caldo in casa

Il processo è simile alla saponificazione a freddo, ma la saponificazione viene accelerata riscaldando la pasta di sapone a bagnomaria o in un forno.

Il vantaggio è che la saponificazione è normalmente completa alla fine del processo, riducendo il tempo di indurimento. Tuttavia, questo comporta il riscaldamento degli oli, che non è sempre auspicabile. D'altra parte, gli ingredienti aggiunti alla fine del processo si conservano meglio (in particolare le fragranze).

I metodi a caldo sono molto più delicati della saponificazione a freddo e richiedono un elevato livello di competenza. Ti consigliamo quindi di non provare la saponificazione a caldo a meno che tu non abbia una buona esperienza nella saponificazione a freddo e una buona conoscenza del processo.

Una variante più semplice è quella di effettuare la saponificazione a freddo, versando la pasta di sapone negli stampi e poi "cuocendo" i saponi negli stampi in forno (da 1 a 2 ore a circa 80-90°C). Questo ha il vantaggio di accelerare la saponificazione e quindi di ridurre i tempi di indurimento. Tuttavia, tutti i tuoi ingredienti saranno riscaldati e potrebbero essere danneggiati (soprattutto i profumi o gli oli sensibili aggiunti in surgraissage aggiuntivo nella fase di preparazione). Inoltre, fai attenzione all'effetto "vulcano", poiché la saponificazione è di per sé esotermica (produce calore), quindi c'è il rischio di surriscaldamento nel forno.

Saponi "Melt and Pour"

I saponi "Melt and Pour" sono in realtà saponi già saponificati a cui sono stati aggiunti altri ingredienti (in particolare glicerina vegetale e uno zucchero: il sorbitolo) per ottenere una formula che possa essere facilmente rifusa a bagnomaria.

Realizzare saponi con una base "Melt and Pour" è quindi molto semplice e non comporta alcuna manipolazione della soda. Tutto ciò che devi fare è sciogliere il sapone a bagnomaria, aggiungere coloranti, fragranze, attivi ed esfolianti secondo la tua immaginazione, quindi versare i tuoi saponi negli stampi. Sono pronti per essere utilizzati non appena si sono induriti, dopo qualche ora.

Sapone "non sapone" o sapone "syndet"

Come suggerisce il nome, il sapone "non sapone" o panetto dermatologico non è un vero e proprio sapone, cioè non è prodotto dalla saponificazione degli oli.

Si tratta di miscele di tensioattivi solidi (spesso sintetici, di origine petrolchimica, ma alcuni di origine vegetale) che vengono agglomerati e modellati sotto pressione per formare delle saponette. Il loro vantaggio è che hanno un pH vicino a quello della pelle, a differenza dei veri saponi, che hanno necessariamente un pH basico. È un peccato, però, che la stragrande maggioranza dei "syndet" sia composta da tensioattivi poco rispettosi dell'ambiente (e a volte anche potenzialmente irritanti).

Il calcolatore di saponificazione di Aroma-Zone è disponibile qui

Maggiori informazioni

È il punto in cui la miscela di sapone inizia ad addensarsi al punto che, se sollevi il frullatore (spento!), rimarrà una traccia, chiamata "nastro", sulla superficie della miscela di sapone per qualche istante. Possiamo distinguere tra:

Nella saponificazione a freddo, è fondamentale lasciare ai saponi un tempo di "stagionatura" dopo averli estratti dallo stampo e prima di iniziare a utilizzarli. Questo tempo è necessario per permettere alla reazione di saponificazione di terminare correttamente e quindi ammorbidire il sapone. La stagionatura consente inoltre al sapone di asciugarsi e indurirsi, prolungandone la durata (un sapone troppo "fresco" si scioglie molto rapidamente).

Raccomandiamo una stagionatura di almeno 4 settimane per garantire che il processo di saponificazione sia completo. A seconda della formula, e in particolare della quantità di acqua o di ingredienti umidi utilizzati, potrebbe essere necessario un periodo più lungo per ottenere saponi molto duri. Le proprietà del sapone (schiuma, texture cremosa, durata) migliorano generalmente con un tempo di stagionatura più lungo.

Per utilizzare un olio o un burro per la saponificazione a freddo, devi conoscere il suo indice di saponificazione. Questa informazione serve per calcolare la quantità di soda da utilizzare.

Gli indici di saponificazione di oli e burri vengono talvolta misurati dai fornitori, ma nella maggior parte dei casi si tratta di dati bibliografici sotto forma di intervalli di valori. Il nostro calcolatore, per il calcolo, utilizza il valore medio dell'intervallo.

Gli indici di saponificazione riportati in bibliografia sono generalmente "indici di saponificazione KOH", ossia per la saponificazione con potassa (idrossido di potassio KOH) e non con soda (idrossido di sodio NaOH).

L'indice di saponificazione KOH di un olio è la quantità (in milligrammi) di potassa necessaria per saponificare 1 grammo di questo olio.

Il nostro calcolatore è stato progettato per la saponificazione con la soda (NaOH), non con la potassa (KOH), ma converte automaticamente il numero di saponificazione KOH in quello NaOH. Quando utilizzi il calcolatore di Aroma-Zone, gli indici di saponificazione di ogni olio dell'elenco sono già integrati nel calcolatore e verranno presi in considerazione automaticamente nel calcolo.

Puoi aggiungere al calcolo anche oli o burri non presenti nell'elenco, purché tu conosca il loro indice di saponificazione KOH, che dovrai inserire nella colonna "Indice medio di saponificazione KOH".