La scheda tecnica "Saponificazione a freddo"

Il sapone è il prodotto di una reazione chimica tra una materia grassa (olio vegetale, burro vegetale, materia grassa animale…) e una base forte (soda o potassa).

La soda (idrossido di sodio) viene utilizzata per produrre sapone solido. La potassa (idrossido di potassio) viene utilizzata per produrre saponi pastosi o liquidi (sapone nero, sapone di Marsiglia liquido). In questa sede parleremo solo della produzione di sapone solido utilizzando la soda.

Gli oli e i burri sono composti principalmente da trigliceridi di acidi grassi. Quando si aggiunge l'idrossido di sodio, questi si trasformano in sapone secondo la reazione che segue (R rappresenta la catena di carbonio dell'acido grasso, una lunga catena di 12-22 atomi di carbonio per gli acidi grassi più comunemente presenti negli oli vegetali).

Saponi delicati e ricchi di attivi!

I saponi prodotti per saponificazione a freddo sono naturalmente ricchi di glicerina, prodotta durante la reazione di saponificazione. Questa conferisce al sapone morbidezza e proprietà idratanti.

Oltre ai trigliceridi degli acidi grassi, gli oli e i burri vegetali contengono una frazione insaponificabile, ovvero composti che non reagiscono con la soda. Questi includono fitosteroli, tocoferoli (vitamina E), carotenoidi (vitamina A), terpeni, squalene, squalano e alcoli grassi.

Queste sostanze sono altamente interessanti per la pelle, offrendo effetti antiossidanti, nutrienti, emollienti, ammorbidenti, protettivi… Un sapone fai da te, realizzato per saponificazione a freddo, conterrà naturalmente la parte insaponificabile degli oli e dei burri utilizzati, conferendogli proprietà uniche.

Il processo di produzione dei saponi industriali, invece, spesso denatura o addirittura elimina la frazione insaponificabile.

Tasso di "surgrassage": cosa significa?

Il grado di "surgrassage" è la percentuale (del peso totale degli oli) che rimane non saponificata nel sapone finito. Il sapone viene quindi definito "surgras", termine francese che significa letteralmente "con un eccesso di materia grassa". Nella saponificazione a freddo, è essenziale effettuare questo passaggio. Esistono due modi per ottenere un sapone surgras:

1. Riduzione della soda

2. Surgrassage aggiuntivo nella fase del "nastro".

1. Riduzione della soda

Questo metodo prevede l'utilizzo di una quantità di soda inferiore a quella teoricamente necessaria per saponificare tutti gli oli della miscela. In questo modo, tutta la soda verrà consumata dal processo di saponificazione e rimarrà una parte di oli non saponificati nel sapone. In pratica si riduce della percentuale scelta la quantità di soda necessaria in teoria.

La riduzione della soda è essenziale come margine di sicurezza, perché gli indici di saponificazione utilizzati per calcolare la quantità di soda da aggiungere sono medi e possono variare. Ti consigliamo di scegliere sempre una riduzione della soda di almeno il 5% per andare sul sicuro.

Una riduzione superiore al 5% permette di ottenere un sapone surgras e quindi più morbido. Questo perché un po' di ogni olio/burro della miscela oleosa iniziale rimarrà nel sapone e questi oli non saponificati apporteranno le loro proprietà alla pelle. Per questo motivo, la riduzione della soda viene talvolta chiamata "tasso di surgrassage".

2. Surgrassage aggiuntivo nella fase del "nastro"

Un altro modo di ottenere un sapone surgras è quello di aggiungere olio vegetale (o burro vegetale fuso) nella fase del "nastro", cioè a fine preparazione. La maggior parte (se non tutto) di questo olio rimarrà non saponificato. Questo è particolarmente utile con oli costosi e sensibili alla temperatura o con oli e burri di cui vuoi sfruttare le proprietà in modo particolare.

L'aggiunta di olio a fine preparazione è molto utile anche per pre-disperdere gli altri ingredienti che desideri aggiungere (coloranti, oli essenziali). In questo modo sarà più facile distribuirli uniformemente nella pasta di sapone.

3. Quale surgrassage scegliere?

Tasso di surgrassage totale (%) = "Riduzione della soda (%) + Surgrassage aggiuntivo (%)".

Per un sapone molto delicato, consigliamo un tasso di surgrassage compreso tra l'8% e il 10%. È possibile aumentare la percentuale (fino al 12 o addirittura al 15%, ad esempio), ma sappi che un sapone molto "surgras" rischia di essere morbido. Inoltre, potrebbe essere più soggetto all'irrancidimento, soprattutto se gli oli utilizzati per il surgrassage sono sensibili all'ossidazione. In alcuni casi, un sapone "troppo surgras" può anche trasudare olio. In casi estremi, un sapone troppo ricco di olio può andare fuori fase durante la produzione.

Ti consigliamo vivamente di combinare una riduzione della soda (di almeno il 5%) con un surgrassage aggiuntivo nella fase del "nastro".

Sono disponibili diverse opzioni:

• Riduzione della soda del 5% come margine di sicurezza e surgrassage aggiuntivo con un olio o un burro particolare dal 3 al 7%

• Riduzione della soda tra il 6 e il 10% per un surgrassage di tutti gli oli di base e surgrassage aggiuntivo (2-3%) di un particolare olio o burro nella fase del "nastro"

• Riduzione della soda tra il 5 e il 12% per un sapone semplicemente surgras con tutti gli oli della miscela, se non vuoi aggiungere nessun olio in particolare

• Riduzione della soda tra l'1 e il 4%, e in questo caso surgrassage OBBLIGATORIO in modo da avere ALMENO il 5% (almeno l'8% per un sapone morbido) di surgrassage totale (opzione sconsigliata perché c'è sempre il rischio di dimenticarsi di aggiungere gli oli a fine preparazione, o di avere una miscela troppo densa troppo velocemente per garantire una miscela omogenea degli oli aggiunti)

4. In pratica

Ti proponiamo un calcolatore per aiutarti a capire quanta soda utilizzare. Puoi scegliere la "riduzione di soda" e il "surgrassage aggiuntivo" che desideri, tenendo conto delle nostre raccomandazioni:

• Inserisci nel calcolatore tutti gli oli della tua miscela di base. Il calcolatore fornisce un foglio di risultati che include una tabella con le quantità di soda calcolate con "riduzioni" dall'1 al 12%.

• Gli oli lubrificanti aggiuntivi non devono essere inseriti nella tabella del calcolatore quando si calcola la soda. Tuttavia, puoi inserire la percentuale desiderata di surgrassage aggiuntivo nell'apposita casella. Il foglio dei risultati ti indicherà il peso dell'olio (o del burro fuso) in grammi, da aggiungere al momento del "nastro" per ottenere questa percentuale di surgrassage aggiuntivo.

5. Focus su... la temperatura di saponificazione

Ti consigliamo di preparare la miscela di oli fusi e soluzione di soda a una temperatura compresa tra i 35 e i 50°C, o addirittura fino a 55°C in alcuni casi. Scegli una temperatura più alta (45-55°C) nei seguenti casi:

• se la tua formula è ricca di grassi "duri" (burri, oli solidi), per evitare che la miscela si solidifichi troppo rapidamente

• se la tua formula contiene cera, ti consigliamo di effettuare la saponificazione a circa 55°C

• se la tua formula è pensata per un volume piccolo (stampi da 100 ml), poiché queste formule avranno una minore tendenza a salire di temperatura nello stampo.

Una temperatura elevata (45-55°C) accelera il processo di saponificazione e quindi in genere favorisce un nastro rapido. D'altra parte, una temperatura troppo alta (oltre i 60°C) può rompere l'emulsione (che assume un aspetto "cagliato"). Scegli invece una temperatura bassa (da 35 a 40°C) nei seguenti casi, se la formula lo consente:

• se stai utilizzando additivi che accelerano il "nastro", come il miele, alcuni oli essenziali o fragranze per realizzare marmorizzazioni che richiedono una pasta che rimanga abbastanza fluida per un certo tempo.

Breve guida agli oli per saponificazione

In teoria, è possibile saponificare tutti i tipi di grassi (oli vegetali, burri vegetali, grassi animali), ma la scelta degli oli influenzerà notevolmente l'aspetto e le proprietà del sapone: durezza, potere schiumogeno, morbidezza sulla pelle, ecc.

A seconda della loro struttura chimica (saturi o insaturi e della lunghezza della catena di carbonio: C12, C14... a seconda del numero di atomi di carbonio), gli acidi grassi conferiranno al sapone proprietà diverse. La seguente tabella fornisce una guida generica alle proprietà dei principali acidi grassi presenti negli oli e nei burri vegetali.

Gli acidi grassi che conferiscono durezza al sapone sono principalmente acidi grassi saturi, naturalmente presenti in proporzioni elevate nei burri vegetali o negli oli "solidi". La presenza di una quantità sufficiente (dal 30 al 60%) di questo tipo di olio nel tuo sapone garantirà una buona durezza. Puoi anche aggiungere acido stearico alla tua ricetta per indurire il sapone.

Gli acidi grassi più detergenti sono quelli a catena corta. L'acido grasso che garantisce il potere detergente più efficace e una schiuma bella e abbondante è l'acido laurico (C12: catena con 12 atomi di carbonio), presente in grandi quantità negli oli di Coprah, Cocco e Babassu. Questi oli sono quindi molto utili nella composizione dei tuoi saponi, ma spesso è consigliabile non utilizzarne più del 30%, a meno che tu non voglia un sapone molto detergente. Una percentuale del 15-30% di questo tipo di oli è l'ideale.

Gli acidi grassi insaturi (oleico, linoleico, linolenico) sono interessanti nella saponificazione per le loro proprietà nutrienti e ammorbidenti per la pelle. Li trovi nella maggior parte degli oli vegetali liquidi: Oliva, nocciolo di Albicocca, Macadamia, Mandorle dolci, Avocado, Canapa, ecc.

Una volta che avrai testato diverse ricette e imparato a vedere l'effetto dei diversi oli sul sapone finito, potrai sperimentare ricette più originali, ma per iniziare ti consigliamo di seguire queste linee guida per le tue miscele.

Per ottenere una formula di sapone ben bilanciata, ti consigliamo di utilizzare i seguenti oli per la saponificazione:

• dal 20 al 30% di olio di Cocco, Coprah o Babassu, per ottenere un buon potere schiumogeno e un buon effetto detergente (tutti i saponi possono fare schiuma e lavare anche senza questi oli, ma la loro ricchezza di acido laurico favorisce una schiuma abbondante e aumenta il potere detergente).

• Dal 40 al 60% di grassi "duri" (burri, oli di palma, ecc.), compresa la percentuale di olio di Cocco, Coprah o Babassu, che sono grassi "duri". Questo aggiungerà durezza al sapone e lo farà durare più a lungo. In generale, se si utilizza una media del 50% di grassi "duri", la formula avrà una durezza soddisfacente.

• Il resto della base può essere costituito da oli vegetali liquidi, che aggiungono morbidezza e proprietà per la pelle.

Una menzione speciale merita l'olio di Ricino, piuttosto atipico ma particolarmente interessante per la saponificazione. Grazie al suo elevato contenuto di acido ricinoleico, produce una schiuma molto cremosa e stabile se combinato con un olio "schiumoso" ricco di acido laurico. Inoltre, rende il sapone molto delicato. È preferibile utilizzarlo a un livello del 5-15% nella miscela di oli. Se viene utilizzato in quantità eccessiva, tenderà a produrre saponi molli.

L'olio d'Oliva, sebbene sia composto principalmente da acidi grassi insaturi (soprattutto l'acido oleico), produce saponi molto duri se utilizzato in dosi elevate (>60%). È addirittura possibile produrre saponi al 100% di oliva molto soddisfacenti, apprezzati per la loro grande morbidezza.

L'olio di Jojoba è in realtà una cera liquida perché è composto da esteri di acidi grassi piuttosto che da trigliceridi di acidi grassi. La sua saponificazione non produce quindi glicerina. Ha poco potere schiumogeno e scarso effetto detergente, ma i suoi acidi grassi a catena lunga sono ammorbidenti e hanno il vantaggio di essere stabili all'ossidazione. Può essere utilizzato nella saponificazione a freddo, a patto che se ne utilizzino dosi ridotte (10%).

Prepara una soluzione di soda

Per cominciare, è più facile utilizzare la soda in forma liquida, in soluzione (preferibilmente a una concentrazione di circa il 30%).

Se usi la soda in forma solida, dovrà essere sciolta in acqua per la saponificazione. Il calcolatore ti fornirà un intervallo di quantità d'acqua accettabili. Per iniziare, prendi la media dell'intervallo o un valore nella metà superiore dell'intervallo.

Prepara la soluzione di soda in un contenitore in vetro o plastica resistente al calore.

Posiziona il contenitore con la quantità di acqua fredda necessaria su una superficie stabile, preferibilmente in un luogo ben ventilato, ad esempio nel lavello della cucina.

Pesa esattamente la quantità di soda in un altro contenitore, poi aggiungi la soda all'acqua (non il contrario), mescolando delicatamente con un grande cucchiaio in plastica o acciaio inox. L'acqua si riscalda e produce dei vapori. Non respirare questi vapori.

Allontanati, lasciando il contenitore al suo posto. Mescola di tanto in tanto e aspetta che la soda si sciolga completamente e che la soluzione si raffreddi a circa 35-50°C prima di utilizzarla.

Attenzione

Attenzione a non confondere la soda caustica (idrossido di sodio) con i cristalli di soda (carbonato di sodio) o con il bicarbonato di sodio, che non possono essere utilizzati nella saponificazione. Fai attenzione anche ai prodotti "stura-tubi" a base di soda ma che contengono altri ingredienti. Leggi attentamente le etichette e, in caso di dubbi, chiedi al tuo rivenditore.

La soda è un prodotto estremamente caustico (altamente corrosivo, causa gravi ustioni) che deve essere maneggiato con la massima attenzione.

Da sottolineare

Si noti che a fine saponificazione, dopo il periodo di stagionatura, tutta la soda avrà reagito con gli oli per produrre il sapone. Il sapone finito non contiene più soda.

Che cos'è la soda?

La soda o idrossido di sodio è il reagente che trasforma gli oli in sapone. Puoi acquistare la soda caustica per fare i tuoi saponi nei negozi di bricolage o nelle ferramente. Si presenta in forma solida (pura) o diluita in acqua (liscivia). In quest'ultimo caso, la concentrazione della soluzione deve essere indicata sulla bottiglia, quindi scegli tra il 30 e il 35% .

Per iniziare, ti consigliamo di utilizzare una soluzione commerciale di soda (liscivia al 30% circa).

Precauzioni per l'utilizzo della soda

• Conserva la soda insieme ai prodotti pericolosi, fuori dalla portata dei bambini e separata dagli acidi.

• Prepara bene l'ambiente circostante: fai ordine e tieni lontani i bambini, gli animali domestici, ecc.

• Proteggiti: guanti spessi, occhiali di sicurezza, scarpe chiuse, abiti "sicuri" con maniche lunghe e gambe coperte e, se possibile, un grembiule o un camice.

• Usa materiali resistenti: vetro borosilicato, vetro, silicone, plastica resistente al calore, acciaio inox (evita altri metalli), ecc.

• Per un migliore controllo dei movimenti, lavora in piedi.

• Quando realizzi la saponificazione, versa sempre la soluzione di soda nella miscela di olio e non il contrario.

• Fai attenzione agli schizzi di pasta di sapone caustica. Scegli un contenitore di dimensioni adeguate e tieni il frullatore sul fondo della miscela.

• Se la soda o la pasta di sapone schizzano sulla superficie, risciacqua immediatamente con abbondante acqua.

• La pasta di sapone è ancora caustica quando viene versata negli stampi. Tieni i guanti e gli stampi riempiti fuori dalla portata dei bambini.

• Indossa di nuovo i guanti quando sformi i saponi perché potrebbero essere ancora caustici.

• Indossa i guanti anche quando pulisci i contenitori e gli utensili. Non gettare la pasta di sapone nel lavandino: se necessario, pulisci l'eccesso con un tovagliolo di carta e poi lavala accuratamente con acqua.

• Prima di iniziare a utilizzare i tuoi saponi, lascia trascorrere un periodo di stagionatura di almeno 4 settimane.

Quanta acqua introdurre?

• Se stai usando una liscivia commerciale (con una concentrazione compresa tra il 30 e il 35%), non aggiungere altra acqua: la soda è già diluita in una quantità adeguata di acqua.

• Se utilizzi soda solida, dovrai diluirla con acqua. Preferibilmente usa acqua demineralizzata, soprattutto se la tua acqua è dura. Il calcolatore ti fornirà un intervallo di quantità d'acqua accettabili.

La seguente tabella mostra gli effetti di una quantità d'acqua piuttosto bassa o piuttosto alta (all'interno dell'intervallo consigliato) per orientarti nella tua scelta.

1. Una bassa quantità d'acqua

Rapidità di saponificazione

La saponificazione è più rapida e la pasta si addensa più velocemente (il "nastro" appare più rapidamente).

Aggiunta di additivi

L'impasto può diventare rapidamente piuttosto denso, quindi devi aggiungere gli additivi molto velocemente (tenendo presente che alcuni additivi possono accelerare la reazione) per assicurarti che siano ben integrati prima che l'impasto si indurisca troppo.

Aggiunta di additivi contenenti acqua (latte, puree di frutta o verdura, ecc.)

Permette di aggiungere una maggiore quantità di additivi "umidi" a fine saponificazione.

Realizzazione di effetti artistici

Per creare marmorizzazioni o altri effetti, dovrai essere veloce. Tuttavia, è facile creare effetti "mousse" sulla parte superiore dei saponi con la pasta addensata.

Aumento della temperatura

Tendenza ad aumentare la temperatura

"Fase gel" (vedi inserto sotto per la spiegazione)

La "fase gel" è meno comune nelle formule con poca acqua.

Tempo di asciugatura

Riduzione dei tempi di asciugatura (a meno che non venga aggiunta una grande quantità di ingredienti contenenti acqua a fine saponificazione)

Risultati

Se si utilizza poca acqua e non si aggiungono ingredienti "umidi", il sapone potrebbe risultare troppo secco e tendente a screpolarsi.

1. Grandi quantità di acqua

Rapidità di saponificazione

La pasta si addenserà più lentamente.

Aggiunta di additivi

Questo lascia più tempo per aggiungere gli additivi e incorporarli in modo uniforme.

Evita di aggiungere troppi ingredienti "umidi" a fine saponificazione, perché il sapone potrebbe contenere troppa acqua (e richiedere un tempo di asciugatura molto lungo).

In questo modo avrai il tempo di separare l'impasto in diverse parti di colore diverso per creare effetti di marmorizzazione.

Aumento della temperatura

L'aumento di temperatura è generalmente inferiore.

"Fase gel" (vedi inserto sotto per la spiegazione)

Le formule con più acqua sperimentano più spesso la "fase gel".

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura più lungo

Risultati

Il sapone manterrà una consistenza più morbida ed elastica più a lungo.

Per iniziare, ti consigliamo di scegliere la parte centrale dell'intervallo, o un valore nella metà superiore, in modo da avere il tempo di osservare le diverse fasi (addensamento graduale della pasta) e fare le tue aggiunte e manipolazioni con calma.

Se la ricetta è molto ricca di oli e burri "solidi" (Cocco, Babassu), l'impasto tenderà ad addensarsi rapidamente, quindi scegli una quantità d'acqua elevata (valore nella metà superiore dell'intervallo).

Oli e burri

Per un surgraissage aggiuntivo con un olio o un burro specifico, di cui vuoi sfruttare appieno le proprietà, aggiungilo a fine preparazione. Poiché in questa fase la reazione di saponificazione è ben avanzata, il surgraissage aggiuntivo sarà solo leggermente attaccato dalla soda.

A seconda della "riduzione della soda" scelta al momento del calcolo della soda, puoi aggiungere fino a circa il 10% di oli come surgraissage aggiuntivo (evita di superare il 12-15% di "surgraissage totale", altrimenti il tuo sapone sarà troppo morbido e irrancidirà più facilmente).

• Nutrienti: oli di Avocado, Mandorle dolci, oliva, germe di Grano, Argan, Macadamia e Sesamo, ecc.

• Anti-età e rivitalizzanti: oli di Rosa mosqueta, Lampone, Enotera, Borragine...

• Lenitivi: macerato oleoso di Calendula, olio di Lampone, olio di Mirtillo Rosso

• Purificanti: oli di Nigella, Neem, Tamanu

• Per una texture molto ricca e cremosa: burri di Karité, Mango, Cacao, Tucuma...

Colori

• Pigmenti coloranti minerali: ossidi minerali, ocre, miche, argille colorate. Per una colorazione più uniforme, ti consigliamo di disperdere preventivamente questi coloranti insolubili in una piccola quantità di acqua o di olio (che aggiungerà ulteriore untuosità). Prova prima a verificare quale sia la dispersione migliore, a seconda dei colori che stai utilizzando. È anche possibile aggiungerli direttamente alla miscela di sapone nella fase del "nastro", mescolando bene in seguito per disperdere il pigmento colorante. Per una base molto bianca, aggiungi della pasta bianca al "nastro" dei tuoi saponi.

• Coloranti vegetali: polvere di Robbia o Manjishta ("rosa antico"), Urucum (magnifico arancione brillante), Curcuma (marrone rossastro), Carbone vegetale attivo (nero intenso, apprezzato nelle marmorizzazioni), caramello in polvere (color caramello, da pre-disciogliere in acqua prima dell'aggiunta), ortica (verde), Spirulina o Clorella (verde scuro), Cacao in polvere (color cioccolato).

  Aggiungi le polveri di piante o alghe al momento del nastro e mescola con un frullatore. Prima di iniziare, testa la polvere in presenza di un po' di soda, poiché alcuni colori vengono alterati (in particolare, i toni violetti delle antocianine come il succo di barbabietola o la polvere di Ibisco diventano grigi e poi marroni). Le polveri vegetali possono essere utilizzate anche sotto forma di macerato acquoso o oleoso (a seconda della solubilità dei pigmenti) per un risultato più morbido e privo di granelli: l'Urucum macerato in olio dà un olio arancione che aggiungerà colore al sapone (usalo nella miscela di oli saponificanti per un risultato intenso). La Robbia può essere messa in infusione nell'acqua di soda.

• Oli colorati: l'aggiunta di olio di Buriti, olio di germe di Grano, macerato di Carota o macerato di Calendula conferirà un surgraissage aggiuntivo e colorerà leggermente il sapone con una nota giallo-aranciata.

Profumi

È molto difficile prevedere la tenuta degli odori durante la saponificazione a freddo.

• Oli essenziali: il modo in cui la loro fragranza rimane nel sapone e il modo in cui viene riprodotta varia enormemente a seconda dell'olio essenziale. In generale, le "note di base" sono quelle che resistono meglio, mentre le note volatili, in particolare quelle agrumate, sono difficili da fissare nel sapone (per migliorarne la tenuta, combinale con note di base resistenti). Aggiungi gli oli essenziali al sapone in una percentuale compresa tra l'1 e il 5% (rispetto al peso totale degli oli).

• Oli essenziali che si mantengono bene nel sapone:

  • Note di fondo di lunga durata: Patchouli, Vetiver, Cannella, Noce moscata, chiodi di Garofano, Cedro dell'Atlante, Amyris

  • Note di cuore potenti: Lavanda vera, Rosmarino cineolo, Menta piperita, Menta verde, Timo linalolo, Palmarosa, Pino silvestre, Petitgrain bigarade, Abete nero, Geranio, Ylang-ylang, Coriandolo, Legno di Hô

  • Note di testa intense: Litsea citrata, Citronella, Zenzero, Eucalipto, Mandorla amara

• Fragranze cosmetiche naturali: anche in questo caso, la tenuta del profumo è molto imprevedibile. In genere devono essere utilizzate in proporzioni elevate (almeno il 3-5%). Fragranze come Dolcezza d'Oriente, Lillà bianco, Body butter, Bee happy, Tesoro ambrato, Mora selvatica, Baby doll e Dolcezza d'Angelo danno generalmente buoni risultati.

  Gli estratti aromatici naturali non reggono bene la saponificazione a freddo.

L'odore degli oli vegetali saponificati in genere scompare completamente. A volte è possibile mantenere un po' di profumo con oli o burri aggiunti a fine preparazione (olio di sesamo o burro di cacao, per esempio).

Altri ingredienti: in base al tuo gusto e immaginazione...

• Polvere di miele, miele liquido (idratante, ammorbidente). Attenzione, il miele tende ad accelerare il raggiungimento del nastro e a far diventare il sapone marrone. I saponi al miele possono anche riscaldarsi molto se usi uno stampo grande.

• Polvere d'avena colloidale: molto apprezzata dalle pelli sensibili, da aggiungere nella fase del "nastro".

• Latti: consigliamo di utilizzare latti in polvere in modo da poterli incorporare facilmente nel "nastro" senza aggiungere troppa acqua al sapone:

  latte di giumenta o latte d'asina in polvere per una texture dalla grande morbidezza e cremosità e per le loro proprietà nutrienti e lenitive. Il latte tende a far diventare il sapone marrone.

• Esfolianti

• Puree di frutta o verdura: carota, avocado, banana, ecc.

• Fiori o piante essiccate, alghe...

Se aggiungi ingredienti liquidi o contenenti molta acqua (latte, puree), assicurati di non aggiungerne troppa o otterrai un sapone troppo morbido, che impiega molto tempo ad asciugarsi o che non si conserva bene. Se intendi aggiungere ingredienti liquidi a fine preparazione, utilizza una quantità d'acqua inferiore a quella consigliata per sciogliere la soda.

Antiossidanti

Se stai preparando saponi molto surgras con oli sensibili all'ossidazione, puoi aggiungere la Vitamina E (0,1-0,2%) o l'estratto di Rosmarino CO2 (0,1-0,4%) nella fase del "nastro", per prevenire l'irrancidimento e prolungare la vita del sapone.

Step 1: calcoli

Questo è un passaggio molto importante, perché se il calcolo non è corretto, il sapone potrebbe essere caustico, cioè corrosivo per la pelle.

Qualunque sia la fonte della ricetta, ti consigliamo di controllare sempre la quantità di soda indicata.

Per facilitarti il compito, ti offriamo un calcolatore disponibile qui. I risultati appariranno in un foglio che potrai salvare o stampare.

Il calcolatore di soda ti permette di determinare la quantità di soda teoricamente necessaria per saponificare gli oli della tua miscela. Questa quantità viene poi "ridotta" per garantire che non ci siano residui di soda nel sapone finito. Il foglio dei risultati del calcolatore contiene una tabella che mostra le quantità di soda calcolate con diverse "riduzioni di soda".

Nella tabella del foglio dei risultati, ti consigliamo di scegliere una quantità di soda con una riduzione di almeno il 5% per avere un margine di sicurezza.

• Se scegli l'opzione "soda pura (solida)" , il calcolatore ti indicherà anche la quantità di acqua da utilizzare per diluire la soda.

• Se stai usando una liscivia commerciale (una soluzione già pronta di soda in acqua) , inserisci la concentrazione (in percentuale, dovrebbe essere indicata sulla bottiglia e compresa tra il 30 e il 35%).

Se desideri aggiungere un surgraissage al momento del nastro, inserisci semplicemente la percentuale desiderata nella casella appropriata (ma non inserire l'olio nella tabella del calcolatore). Il calcolatore ti indicherà il peso dell'olio da aggiungere a fine preparazione.

Se sostituisci un olio con un altro o cambi le quantità di olio all'ultimo minuto, dovrai obbligatoriamente ricalcolare la quantità di soda da aggiungere.

Il calcolatore di saponificazione di Aroma-Zone è disponibile qui

Step 4: conservazione

I saponi possono essere conservati per mesi o addirittura anni senza problemi, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da luce e calore.

Per creare bellissimi motivi nei tuoi saponi, esistono diverse tecniche di marmorizzazione. Qui ne presentiamo alcuni tra i più noti, ma non esitare a innovare con le tue idee!

Per la marmorizzazione, devi lavorare abbastanza velocemente perché la pasta di sapone si addensa in poco tempo. Ti consigliamo di scegliere una formula con una quantità d'acqua abbastanza elevata (il massimo dell'intervallo) per rallentare un po' la presa. Inizia ad aggiungere i pigmenti coloranti non appena vedi una traccia sottile.

Saponificazione a caldo industriale

Questo è il tipo di processo utilizzato per produrre saponi su scala industriale, in quanto permette alla soda di reagire rapidamente e completamente con i grassi. La saponificazione avviene a temperature elevate e in presenza di un eccesso di soda. La pasta di sapone viene "cotta" , cioè riscaldata fino a quando la reazione di saponificazione è completa. La pasta viene poi lavata, di solito con acqua salata per rimuovere la soda in eccesso. Durante questa operazione, anche la glicerina viene separata dal sapone e rimossa. Questo tipo di saponificazione non può essere effettuato senza attrezzature industriali.

Anche il processo tradizionale di produzione del sapone di Aleppo o del sapone di Marsiglia si basa sulla saponificazione a caldo.

Saponificazione a caldo in casa

Il processo è simile alla saponificazione a freddo, ma la saponificazione viene accelerata riscaldando la pasta di sapone a bagnomaria o in un forno.

Il vantaggio è che la saponificazione è normalmente completa alla fine del processo, riducendo il tempo di indurimento. Tuttavia, questo comporta il riscaldamento degli oli, che non è sempre auspicabile. D'altra parte, gli ingredienti aggiunti alla fine del processo si conservano meglio (in particolare le fragranze).

I metodi a caldo sono molto più delicati della saponificazione a freddo e richiedono un elevato livello di competenza. Ti consigliamo quindi di non provare la saponificazione a caldo a meno che tu non abbia una buona esperienza nella saponificazione a freddo e una buona conoscenza del processo.

Una variante più semplice è quella di effettuare la saponificazione a freddo, versando la pasta di sapone negli stampi e poi "cuocendo" i saponi negli stampi in forno (da 1 a 2 ore a circa 80-90°C). Questo ha il vantaggio di accelerare la saponificazione e quindi di ridurre i tempi di indurimento. Tuttavia, tutti i tuoi ingredienti saranno riscaldati e potrebbero essere danneggiati (soprattutto i profumi o gli oli sensibili aggiunti in surgraissage aggiuntivo nella fase di preparazione). Inoltre, fai attenzione all'effetto "vulcano", poiché la saponificazione è di per sé esotermica (produce calore), quindi c'è il rischio di surriscaldamento nel forno.

Saponi "Melt and Pour"

I saponi "Melt and Pour" sono in realtà saponi già saponificati a cui sono stati aggiunti altri ingredienti (in particolare glicerina vegetale e uno zucchero: il sorbitolo) per ottenere una formula che possa essere facilmente rifusa a bagnomaria.

Realizzare saponi con una base "Melt and Pour" è quindi molto semplice e non comporta alcuna manipolazione della soda. Tutto ciò che devi fare è sciogliere il sapone a bagnomaria, aggiungere coloranti, fragranze, attivi ed esfolianti secondo la tua immaginazione, quindi versare i tuoi saponi negli stampi. Sono pronti per essere utilizzati non appena si sono induriti, dopo qualche ora.

Sapone "non sapone" o sapone "syndet"

Come suggerisce il nome, il sapone "non sapone" o panetto dermatologico non è un vero e proprio sapone, cioè non è prodotto dalla saponificazione degli oli.

Si tratta di miscele di tensioattivi solidi (spesso sintetici, di origine petrolchimica, ma alcuni di origine vegetale) che vengono agglomerati e modellati sotto pressione per formare delle saponette. Il loro vantaggio è che hanno un pH vicino a quello della pelle, a differenza dei veri saponi, che hanno necessariamente un pH basico. È un peccato, però, che la stragrande maggioranza dei "syndet" sia composta da tensioattivi poco rispettosi dell'ambiente (e a volte anche potenzialmente irritanti).

Il calcolatore di saponificazione di Aroma-Zone è disponibile qui