Par La rédaction Aroma-Zone
Publié le: mercredi 10 septembre 2025, Mis à jour le: mercredi 30 septembre 2026
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“ Il est important de faire la distinction entre une peau sèche et une peau déshydratée. Une peau sèche est, par définition, une peau qui ne produit pas assez de sébum [...] une peau déshydratée, est un état temporaire, causé ou aggravé par des facteurs externes.”
Dr Aoun
Dr Agathe Aoun, médecin spécialiste dermatologue, répond à cette question qui peut nous sembler banale mais qui n’en reste pas moins complexe.
Agathe Aoun: La peau est constituée de 70% d'eau, dont seule 15 à 20% se trouvent dans l'épiderme, c'est-à-dire dans la couche la plus superficielle de la peau. Cette eau contenue dans la peau permet de lui apporter souplesse, éclat et confort. Elle évite les tiraillements.
Il faut savoir que nous perdons chaque jour de l'eau par évaporation. En effet, notre barrière cutanée, le fameux film hydrolipidique, n'est pas totalement imperméable. Nous perdons en moyenne 0,3 à 0,4 litre d’eau par jour. C'est ce qu'on appelle la perte insensible en eau (PIE). Cette PIE peut être majorée par des facteurs externes comme l'exposition solaire, le vent, une routine inadaptée ou trop agressive, etc… A ce moment-là, la peau va devenir plus sèche, déshydratée, va être davantage marquée par les signes de l'âge. Elle deviendra plus terne, sensible voire inconfortable avec des sensations de tiraillement.
Agathe Aoun: Il est important de faire la distinction entre une peau sèche et une peau déshydratée.
Une peau sèche est, par définition, une peau qui ne produit pas assez de sébum, c'est à dire pas assez de gras, ce fameux gras qu'on a justement en trop grande quantité sur les peaux grasses. Quoiqu’il en soit, grasse, sèche ou mixte, cet état est propre à chaque peau, et restera toujours ainsi.
A l‘inverse, une peau déshydratée est un état temporaire, causé ou aggravé par des facteurs externes. Avec l'âge par exemple, la peau a tendance à manquer d’eau. Une peau grasse peut devenir déshydratée. Une peau sèche également. Une peau sèche qui se déshydrate manque de gras et d'eau. La peau devient alors inconfortable, elle tiraille, elle peut démanger. Le teint devient plus terne voire grisâtre sur les peaux foncées.
Agathe Aoun : En cosmétique, on peut faire appel à deux molécules humectantes, c'est-à-dire qui apportent une hydratation à la peau.
Il y a l'acide hyaluronique, bien connu en cosmétologie et naturellement présent dans notre organisme et surtout dans la peau. Elle constitue un réservoir d'eau pour notre peau. En effet, cette molécule est en mesure de capter jusqu'à 1000 fois son poids en eau, ce qui lui confère un pouvoir hydratant majeur. Mais elle a aussi un pouvoir repulpant. Une peau repulpée aura par conséquent moins de ridules. Elle va aussi préserver l'élasticité et la fermeté de la peau. Enfin, l’acide hyaluronique a démontré son rôle protecteur de la barrière cutanée.
Le deuxième grand humectant est l'acide polyglutamique (appelé PGA). On ne le retrouve pas dans l'organisme de manière naturelle, à l'inverse de l'acide hyaluronique. Il a été initialement isolé chez les méduses. Il a un pouvoir humectant encore plus fort que l’acide hyaluronique, puisqu'il est 5 fois plus puissant que ce dernier. Aujourd’hui, le PGA est extrait du NATO, un soja fermenté. Son rôle : former une sorte de film, comme un microgel à la surface de la peau et capter jusqu'à 5000 fois son poids en eau. Il va ainsi venir bloquer les molécules hydratantes dans la peau. Mais il va plus loin : il peut également bloquer la dégradation naturelle de l'acide hyaluronique naturellement présent dans la peau mais également stimuler la production d'autres molécules d'hydratation comme l'acide lactique par exemple.
Ces 2 molécules sont donc en mesure d’agir sur l'hydratation et limiter sa perte en eau.
Agathe Aoun : Faisons un petit rappel sur la structure de la peau, de la surface à la profondeur : nous avons effectivement l'épiderme, puis le derme, et l'hypoderme.
L'épiderme est en contact direct avec l'extérieur, c’est la barrière cutanée, le film hydrolipidique, constitué aussi bien de gras que d'eau.
Le derme, lui, contient l'essentiel de l'acide hyaluronique, du collagène et des fibres d’élastine.
Enfin, l'hypoderme est la couche la plus profonde de la peau et contient surtout des cellules graisseuses.
Il convient donc d'hydrater surtout l'épiderme et le derme.
Agathe Aoun : Pour répondre à votre question, je vais vous parler des poids moléculaires, qui ont toute leur importance ici. Les molécules cosmétiques de hauts poids moléculaires vont rester à la surface de la peau, pour une hydratation superficielle et une diminution de la perte insensible en eau. Les bas poids moléculaires quant à eux, peuvent pénétrer dans les couches plus profondes de la peau du fait de leur taille. Conséquences : une hydratation plus profonde, une amélioration de la fermeté et de l'élasticité de la peau, jusqu’au derme superficiel.
En cosmétique, l’idéal est donc de combiner des molécules de plusieurs poids moléculaires dans un même produit.
J’en reviens donc à nos deux acides:
L'acide hyaluronique existe en fait en plusieurs poids moléculaire : il y a les acides de bas poids moléculaire inférieurs à 20 kilo Dalton qui eux, restaurent principalement la barrière cutanée et vont agir sur la perte insensible en eau (PIE expliquée plus haut). Et il y a ceux de haut poids moléculaire, entre 50 et 3 000 kilo Dalton qui agiront plutôt sur l'amélioration de la fermeté et de l'élasticité.
L'acide polyglutamique est un polypeptide. Il est généralement de haut poids moléculaire et va venir former ce fameux bouclier à la surface de la peau. Certaines formulations expertes utilisent de l’acide polyglutamique de bas poids moléculaire. Cet acide va donc pouvoir pénétrer plus profondément dans la peau pour protéger la dégradation de l'acide hyaluronique.
On a réellement une action synergique des deux acides, pour une hydratation optimisée.
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Agathe Aoun : Au-delà d’une routine skincare adaptée avec des actifs adaptés, l’hygiène de vie est clé : boire suffisamment d'eau, faire du sport pour lutter contre le stress oxydatif, se protéger des UV du soleil, des températures extrêmes, de la pollution, etc. Tous ces conseils ne pourront que contribuer à maintenir une bonne hydratation cutanée.
